Uno de mis principales propósitos cuando abrí este blog era reseñar películas, de esas que nadie reseña pero, así como me propuse cosas que no he cumplido con el mismo, ni modo. Sin embargo, como el año se va a acabar pronto, no quiero dejar propósitos en el aire porque en alguna cadena que me llegó al latinmail he leido que es de mala suerte.

Hay películas buenas y hay películas malas y hay películas malas que se caen de buenas y viceversa y hay buenas o malas que se convierten en clásicos. A algunas les toma tiempo; por ejemplo, como pasó con 'TheRockyHorrorPictureShow' que durante su lanzamiento fue catálogada como una total porquería pero después de unos años se ha convertido en una película de culto. Película de la cual me hago orgullosamente acreedor de su dvd de aniversario de 30 años con remasterización y una cantidad de nuevas cosas que sólo reconocería y podría comparar si la hubiera visto en su época de lanzamiento.
Aunque comparten la misma cantidad de maquillaje y transvestimo no es de 'TheRockyPictureShow' la que comentaré aquí, no. Lo mio hoy es 'SHOWGIRLS'.

La verdad es que no tengo conocimiento de si 'SHOWGIRLS' es o no, un clásico a ojo cerrado o si es una película que aún se alquila en las tiendas de VHS o si es de culto para los que quieren trabajar en las Vegas pero, si hay algo claro es que es de las películas más maravillosas creadas por siempre jamás. La principal razón radica en ser terriblemente mala que resulta maravillosa.

Para el que aún no sepa porqué 'SHOWGIRLS' tiene todo lo necesario para ser un clásico del séptimo arte, aquí van unos puntos:

1. tiene uno de los posters más hermosos sexys y creativos hechos en toda la historia del cine. En un intento de hacer un poster sinuoso han logrado conseguir que de lejos aquella silueta de cuerpo parezca una lombríz de tierra o un espermatozoide con pelos rizados.

2. Tiene una fotografía MARAVILLOSA. Las Vegas no se ha visto nunca tan hermosa en alguna otra película (nunca he ido así que me baso en lo que veo). La dirección de arte y escenografía es perfecta, las tomas y el decorado de cada uno de los escenarios donde se lleva a cabo la película está hecho con tal precisión que se respira chabacanería, mal gusto del bueno, puterío, Vegas Vegas y Vegas y refleja los 90's en su punto. No el de finales con los pelos llenos de gel sino ese de escarchas (purpurina) y neón de principios que son reductos de los excesivos 80's. Sin mencionar que la iluminación en toda la película es soberbia. Ya quisiera el director de Black Swan que su peli se viera así.

3. Hay tetas y vaginas por doquier y ya con eso pensaban augurar un éxito de taquilla siendo que la actriz salía del popular show 'Salvados por la Campana' y, verla en esta nueva faceta tipo Hannah Montana de su época daba mucho morbo. Las escenas de pole-dancing y la arrecostadera es presente de principio a fin, hombre con mujer y mujer con mujer. El tiro le salió por la culata porque, si eres mala actriz y de paso te encueras en casi toda la película, te crucifican en Estados Unidos.

4. Tiene 13 nominaciones a los premios Razzie de los cuales ganó 7 incluyendo: Peor película, Peor Actriz, y Peor director. Ya con esto es una película de amar. Pero no del tipo mamarrachada de Gothika que es mala por ser mala, no, esto es un PELICULÓN. A esto se suma Paul Verhoeven, director, yendo a la ceremonia a recibir su premio, declarando en el discurso: "mejor que hablen mal de uno a que no hablen".

Y 5to y último, es un clásico porque refleja una época con todas las de la ley, cosa que me da lástima pues pienso que es una película demasiado subvalorada. No es con sólo ver los estilismos de la película y de cada uno de los personajes para corroborar el momento cumbre y final de los 90's que a finales pronto se vería afectado por la llegada del milenio y el futurismo fluor/neon o el milimalismo de inicios de 2000.

Los estilismos de la película son aciertos tras aciertos. Son el reflejo de la nueva dirección en la que se dirigía la moda luego de los desastrozos 80's. Era una etapa de selección y simplicidad sin dejar atrás aquel  exceso (como amo esa palabra) en el vestir. El maquillaje recargado, las escarchas en los pelos y uñas y los cuellos de tortuga en los hombres. Al director de vestuario le han debido dar un Oscar, porque por muy chunga que sea la ropa es más precisa que muchas pelis ganadoras de esa estatuilla. Y es en serio.

Por ejemplo, la blusa con estampado de flores con la que Nomi Malone, protagonista, llega a Las Vegas luego de un aventón donde le terminan robando de la forma más obvia del mundo y conoce a la que sería su mejor amiga durante las próximas 2 horas. 16 años después y ese estampado se ha puesto de moda entre los hipsters y sus fotos pseudovintage.

Ó el vestido charleston, inspiración años 20's, pero en rosa ácido con el que asiste a la innauguración de 'Goddess', show en Las Vegas donde trabaja su mejor amiga y con el que se va a bailar como una loca en una disco y termina en la cárcel. Para rematar lo perfecta que se ve, carga un 'POP RING' un anillo con un joyón de dulce que tanto estuvo de moda en los 90's.

Ó el vestido en malla metálica con el que llega Cristal al teibol en el que trabaja Nomi, quién a su vez hace la famosa lamida de tubo que sabrá Dios a qué sabía con tantas vaginas sudadas que se pegaron a bailar.
Así como el estampado de flores, la malla regresa con la última colección de Versace para H&M y Pacco Rabanne.

El momento cumbre de toda la película y tal vez por el que pasa a la historia como una de las mejores películas por siempre jamás es el 'Momentum Versace': Nomi compra un Versace y cuando le piropean, ella en plan ostentosa, fina y pavoneando el caché que no tiene, dice que lo compró en 'VERSEIS'. El silencio incómodo de los presentes todavía me sigue sacando carcajadas que me dejan con el diafragma doliendo.

Los estilismos siguen sin caer cuando Cristal invita a comer a Nomi y va vestida en chaqueta Verseis y sombrero. Todo el rollo cowboy de mujer de texano petrolero es magnífico. El anillo de herradura al que le hacen planos constantes supongo que connotan que lograrlo en Las Vegas es cuestión de suerte. Además la actitud cañera que exuda Cristal me hace preguntar por qué nunca Gianni, quien estaba vivo en ese momento, le fichó para una campaña si era perfecta.

Otro momento cumbre que pasa a la historia es la cogida de Nomi con uno de los productores en la piscina entre palmeras de neón. Los movimientos epilépticos -casi de posesión- son impresionantes. Nomi se mueve, salpica y chapotea como loca en un merecumbé para correrse en menos de un minuto.

Luego viene el nudo de la película con escenas de baile y Nomi resolviendo su vida amorosa, Nomi ropa de malla transparente, Nomi despedida por pedido de Cristal y Nomi re-asignada como la ESTRELLA de 'Goddess' luego de que Cristal sufre un accidente que le impide seguir bailando.

En este momento de la peli ya estoy un poco borracho y no me acuerdo de mucho porque suelo jugar a tomar un trago cada que muestran tetas. Si jugara cada vez que la viera, seguramente sufriera de una cirrosis crónica al momento que escribo este post pero, ver a Nomi bailando, consiguiendo su sueño de estripper de caché de Las Vegas, me hace estremecer y celebrar.

Como esta película está llena de momentos cumbres, aquí va otro: Nomi entrando gloriosa a la fiesta de innauguración vestida completamente en VERSACE (que ya aprendió a pronunciar) de aquella recordada colección otoño/invierno 95 y esa campaña con Helena, Claudia y Nadja en poses de niñas buenas entaconadas con medias. Clásico con clásico.

Pero la cosa no para ahí. La película da un vuelco innesperado y absurdo. Su mejor amiga durante las dos horas que dura la peli, conoce a su cantante favorito Andrew Carver; una especie de parodia de Fabio ó Michael Bolton. De esos galanes de los 90's de pelos largos y ondulados que andaban en caballos y por alguna razón que 16 años después de rodada la película, desconocemos, la chica termina violada, golpeada y en coma. Pobrecita.

Y cómo no va a ser una película maravillosa si Nomi se va detrás del intento de Fabio en busca de venganza y de repente es una ninja-karateka vestida en estamapado de leopardo y le da una paliza al mejor estilo Las Vegas, con navaja incluida como toda chica de calle.

La peli termina con la despedida de Nomi, vestida en estampado sintético y tornasolado, a su amor en Las Vegas: Cristal, a quién le da un perturbador beso que luego Sarah Michelle Gellar, Selma Blair y su hilo de saliva en 'CRUEL INTENTIONS' logran superar.

Si al momento de leer esto, no me creen que la película es una puta maravilla y un precedente de cómo debería ser una película bueni-mala, vayan a alquilarla a alguna tienda de VHS, bájenla en torrents o véanla en Cuevana (que dudo que la tengan) antes de que se me de por contarla aquí en el blog.

El que quiera disfrutar la película tanto como yo, copiénme el juego y sírvanse un trago cada que muestren un par de tetas con pezones erectos y no erectos. Seguro la disfrutarán a mil y, de paso en plena borrachera y viendo doble, se hacen la idea que la están viendo en versión 3D.

El portal de moda ShowStudio.com en su sección In Fashion ha colgado su última entrevista realizada a la reconocida Suzy Menkes, periodista de modas y amor de mi vida.

La entrevista realizada por Alex Fury aborda preguntas tontas. No entiendo cómo teniendo una eminencia como lo es Menkes hace unas preguntas tan poco creativas; aún así, la forma en la que ha respondido Suzy es increible, no sólo por la exquisitez con la que se expresa y su sonrisa tímida al terminar cada respuesta sino por lo consciente que está de la moda (dah!...) y cómo se refleja en su trabajo. Después de Tim Walker quién fue el primer entrevistado, es mi entrevista favorita y la he visto creo que más de 10 veces.

Y cómo no me va a inspirar y encantar esta mujer si me me derrito leyéndola y me encantaría escribir como ella algún día pero, mi espíritu cañero y mi escrito en prosa y divagante se apoderan de mi. Sin contar que está en el negocio desde los 60's y asisitió a colecciones en presencia de la elevada Coco Chanel que me ha encantado que aún 40 años después se refiere a su colección como "horriblemente aburridora". Increible.

"No time to reflect. You write it and you do it" frase dicha en la entrevista que no sólo me ha tocado por mi necesidad de tomarme mi tiempo de ver una coleccion y reseñarla la semana siguiente cuando debería ser un ejercicio de análisis inmediato y objetividad. También me ha puesto a reflexionar sobre lo contradictoria que son las apreciaciones de los periodistas que escriben para el papel hacia los bloggeros y su velocidad record en propinar información y opinión y con más alcance. La postura de ella ahora es ambigua, supongo, porque su contenido se va a la red al mismo tiempo que al impreso. Por algo es común verla con su laptop sentada en las escaleras de cada show terminando sus reseñas.

Mis esperanzas hacia Suzy Menkes y esta entrevista partían en que le preguntarían más sobre el fenómeno blogger y la velocidad de la información. Aún cuando ella ya ha hablado de eso y es precisamente por lo que la entrevistan ultimamente, por sus anotaciones a tal fenómeno, esperaba más una vista sobre el futuro del periodismo impreso que no es secreto ha sido desplazado por el internet sobretodo en el ámbito de la moda, de los videologs o de las consecuencias de que no haya un ente regulador y ahora todo el mundo quiera escribir y opinar sobre moda. Porque ahora todos somos fashion journalists, no?

Como sea, te sigo amando Suzy Menkes y prometería dedicarte un post completo a ti y a tu copetón que llaman 'jopo' (en Colombia 'jopo' es culo) pero las biografías no me van de a mucho y para eso Wikipedia. A ti Alex Fury, menos mal no te veo ni la cara ni el bigote a través de mi laptop porque sino le hubiera dado un puñetazo que me hubiera salido caro.

Para los que quieran ver a una deliciosa mujer hablando inteligentemente, sin cerezas en la cabeza, clicka aquí.

Mi primer recuerdo de Tim Burton fue con el clásico 'Edward Manostijeras'. Era un niño entonces. Por alguna razón y por condicionamiento familiar, siempre pensé que esa película -que luego se convertiría en una de mis menos favorita de mis favoritas- era de terror. Que sí lo es, pero no desde de la perspectiva en la que se muestra a primeras.

Eduardo Manos de Tijera es una película oscuramente colorida cuya historia transcurre en un precioso suburbio aburrido y monótono que contrasta con un castillo al final del mismo donde habita un científico que ha creado un engendro que en vez de manos, tiene objetos cortopunzantes de gran filo. Fantasía y realidad de primera mano (cortopunzante también) gracias a Tim Burton.
El hecho es que evitaba ver cada que la pasaban en la tv nacional. Pensar en un hombre vestido en cuero cual sadomasoquista y con manos de tijeras me recordaba al entonces temido y muy de moda, Freddy Krueger.

Cuando finalmente me atreví a verla, después de unos años, sucumbí ante ella. La paleta de colores pastelosa que usó Burton a la perfección en el decorado y vestuario (en ese momento no prestaba atención en esos detalles pero me hacía ver la peli más bonita), los extraños cortes de cabello de las señoras, la moderna habitación donde atrapan a Edward robando hizo que les salieran a mis padres las primeras canas luego de tanto pedirles que mi habitación fuera como esa. Pero entre las cosas que más me marcó fue aquella imagen del diablo que Edward poda en el jardín de la doña fervientemente religiosa. Recuerdo que veía esa escena una y otra vez como si de porno se tratase.

Y es que ese era el terror para mi y para muchos en ese entonces. No se entendía, no se reflexionaba, se sentía y punto. Reuniones con amigos repitiendo aquella escena que lograba mover las tripas o erizar los pelos sea de una peli de terror como el caso de Edward o en su defecto, de alguna peli porno alquilada en VHS proporcionaban un placer mórbido. Esa sensación de ver y querer dejar de ver era increible y lamentablemente hoy, esos momentos se atestiguan de diferentes formas.

La última vez que sentí ese terror mórbido fue cuando leí en TFS que la colección de Alexander McQueen sería presentada el 4 de Octubre, hace una semana. Una vez más, mi mente y cuerpo se negaba a ver aquel espectáculo-no-espectáculo al que nos está acostumbrando Sarah. Esta vez no tenía el condicionamiento de mis padres de que sería una presentación de terror. Y digo terror y no placer. Porque aún cuando vacilé por ver la colección, no resultó tan placentera como suele pasar con las pelis de Burton. Ver cada pase me hacía devolverme no para ver lo que no quería ver, sino para reflexionar y pensar qué está pasando con lo que veo. Es terror, del malo.

La pregunta ahora es qué tiene que ver Tim Burton con Sarah Burton? Más allá del apellido, nada. Y mucho. Él es americano, ella inglesa. Pero al momento de ver la colección primavera/verano no pude dejar de pensar en el apellido y en cómo retumbaba en mi cabeza. Como si quisiera encontrar una liason entre el mágico mundo de Tim y el confuso mundo (acuático) en el que se encuentra inmersa, Sarah. El resultado claro, ha sido este post.

En la colección primavera verano 2012 de la casa Alexander McQueen más que las anémonas o seres marinos fue la presencia de ese factor timburtoniano que prevalece en Eduardo Manos de Tijera lo que llamó mi atención: aquella oscuridad rosa, la mezcla de pasteles con el terror sado negro. Conceptos que el mismo Alexander McQueen usó pero no de forma tan obvia.

El contraste de figuras literarias en 'Edward Manostijeras' es la prueba madre de que no siempre los polos opuestos, por mucho que se atraigan, funcionan. Kim es clara, ligera y fresca. Viste de amarillo y usa colillas. Edward en cambio es oscuro, lento y denso. Viste de negro y siempre anda despelucado. Algo como un complemento. Ying yang. Caprichos de niña buena saliendo con niño malo y de ahí al sexo nisiquiera una estimulación de parte de Edward a Kim. Así veo la relación Burton-McQueen.

Cuando pienso en el actual Alexander McQueen pienso en lo que hubiera pasado con Edward si se hubiera quedado a vivir en el vecindario. Le hubieran convertido en un esposo de suburbio de clase media trabajadora, vestido de colores pasteles con visajes de negro latex con una esposa perfecta y un trabajo de 9 a 5. Una adaptación a una vida que no se ajusta a su estética o forma de ver las cosas.
El McQueen de hoy en día es más llevable, es más comercial -dicen. Es el dominio de la hembra sobre el esposo. Es poder femenino desde una mujer para una mujer. Es la mamá de Kim (la vendedora de Avon) y todo el vecindario sobre Edward, quién vestía de negro, de cómo debería verse y vivir. Es el triunfo sobre un genio del corte... de jardinería, peluquería o modistería.

Según he leido desde que sé de Sarah (que fue cuando McQueen se mató) era ella la que le agregaba a las piezas de Alexander el toque femenino porque al parecer a McQueen se le iba la olla y sus piezas eran tan aterradoras que ni indies ni comerciales podían ser. Esa mancuerna de condescencia mutua funcionó, sí, porque McQueen mandaba pero cuando se mató , Sarah mandó esa oscuridad a la porra y saca a flote lo que siempre quiso ver para la casa: una mujer femenina nada aterradora. Ya no es condescendiente. Ahora es ella. Pero no es tonta. Le importa qué dirán los vecinos y se enfunda en máscaras de inmunidad para que crean que lleva el luto de McQueen a pecho (o cabeza).

La horda de fashionistas y conocedores de moda no dejan de alabar y levantar la colección debido a su trabajo artesanal que a mi me ha dejado indiferente; es hermoso, sí, pero insisto que una colección no tiene que ser hermosa sólo por su trabajo artesanal, menos de una casa como Alexander McQueen donde este tipo de trabajo era importante pero no imprescindible para referirse a lo perfecta que era una colección. Y es hipócrita de mi parte escribir esto cuando he venido escribiendo sobre superar muertos y dejarlos descansar que ya gusanos serán pero aún no le agarro el punto a la estética que está presentando Sarah Burton en McQueen. No voy a decir que no es una colección hermosa, porque si lo es pero siento que no ha llevado el nombre más allá de un trabajo artesanal y pseudoetéreo. Si Sarah Burton fuera diseñadora de su propia casa, le alabase pero esto es AMcQueen. Espero que un día el espíritu de McQueen se le aparezca en un arbusto con forma de diablo o con la misma cara de Alexander y se  apodere de su cuerpo y  haga que Sarah cree colecciones y presentaciones de ultratumba.

Por eso me remito a esta película que desciribe perfectamente la situación actual con la casa Alexander McQueen. En la peli, Edward se da por muerto y la vida sigue y de paso hace saber que sigue vivo en los corazones regalándole nieve y frio a los habitantes del suburbio. En el caso McQueen, el hombre se mata realmente. La vida sigue y la moda también y de paso hace saber a los habitantes del mundo (de la moda) que nadie podrá reemplazarle al ver colecciones tan frias y que el filo oscuro de sus manos ha sido reemplazado por manos delicadas.

Hablar del Versace de hoy en día es dirigirse al cajón a sacar las mismas frases: que ya no es lo mismo, que la firma debió ser enterrada con Gianni, que Donatella la ha destrozado; los mismos aforismos de siempre que, al parecer, nunca cesarán. Algunos, en plan videntes, dicen que si Gianni estuviera vivo, hubiera sobrevivido a los cambios que el mundo de la moda ha sufrido, reinventando aquel arquetipo de puta que él moldeó a su gusto. Algunos no piensan que simplemente no y punto. Que si estuviera vivo tal vez le hubieran enterrado así como muchos grandes maestros por tener un estilo que simplemente está outdated. Es sólo ver a Lacroix y su maravillosa mente. Gianni está muerto y el muerto, muerto está y Donatella ha logrado aún mantener Versace como una de las marcas más prestigiosas y recordadas por siempre jamás en el mundo, universo y constelaciónes.

Lo que pasa con Versace es que se ha convertido en esas casas que a sus colecciones se les adjunta el calificativo (gringo por supuesto) de 'hit or miss' algo muy celebrity así como 'la hiciste o la cagaste' en la alfombra roja pero como un general de colección.

Las últimas colecciones de Donatella sinceramente han sido un miss total y me preocupa documentarlo en mi tan apreciado y olvidado blog porque sé que en el futuro seremos amigos o al menos tendré una foto en plan blogger hablando con ella (de lo más artificial pero pretendiendo ser lo más natural) y diciéndole cuánto me ha gustado la colección pero hay que ser honestos, no sé qué mente retorcida se ha encargado de aprobar muchos de los pasos de las colecciones que Doni nos ha venido ofreciendo los al menos ultimos ___ años. Las colecciones han sido un poco feongas, mal ejecutadas y con faltas de inspiración; aún así, han facturado y eso es lo único que importa, no?

Hay que reconocer que Donatella por muy oxigenada, por muy fiestera que es o que aparenta ser, por muy desapegada de su hija anoréxica, es una experta en el bisnes (bussiness) y sabe vender a Versace de la mejor forma. Razón por la que se ha mantenido a flote. Donatella sabe que sus mejores clientes más que las hijas o esposas de magnates, son las celebridades. Esto no significa que las celebrities maten por un Versace o lo usen todo el tiempo, no, pero sabe que cuando una se enfundan en uno, brillan. Donatella lo hace esperando el momento preciso y lo consigue.

La última persona que hizo una explotación meteórica de los trajes Versace fue la tan ya mencionada en éste blog: Lady GaGa. Lo interesante fue que el apropio de la cantante no fue del actual Versace, sino el de antaño, el de Gianni, y gracias a los estilismos que les creó su estilista, Nicola Formichetti (ex amigo mio) y la inmortalización en su video The Edge Of Glory, controversial por su riña con el gran Joseph Khan, director de Stronger de Britney Spears, los trajes de Versace volvieron a capturar la atención de muchos adeptos a la moda y claro, tenga que Donatella lo aprovecha y saca una colección con aire al Versace de antaño.

En un momento donde el diseño italiano estaba perdiendo un poco la identidad, viene Donatella y el duo de D&G y traen un poquito de ese sabor que tanto tenían olvidados. Por lo menos D&G lo recuperaron en los hermosos estampados de su línea masculina y sus telas sedosas que de hecho recuerdan el trabajo de Gianni. Versace lo ha hecho con aquel elemento que podía elevar cualquier traje al adjetivo de chulerío: los taches o estoperoles pero no en plan rockero sino en plan perloso en plan tex-mex. La idea de 'no uso bisutería pero si cromo' me encanta y lo ha dejado claro su última colección para Primavera 2012 que es una simplificación, una adaptación de la silueta de Gianni (menos refinada y menos puta, a mi parecer) a nuestra época. Y va a vender.

Retomando un poco aquello del 'Hit or Miss', el concepto de la colección fue el mar o más bien, figuras marinas. Las mujeres Versace de Donatella son sirenas y es genial volverlas a ver con sus pelos moviendose al caminar pero, no le he agarrado el punto a los horribles estampados de estrellas o marinos de muchísimos pases, ni la paleta de colores tan vomitiva de los mismos. No lo trago y punto. En vez de pensar en la vida marina, pienso en azulejos de baño.
Si nos vamos al Versace de Antaño, Gianni colaboraba con los artistas del momento para intervenir sus diseños y nos daba un colorín festivo en sus estampados, cosa que Doni como lider de una casa filántrópica debería hacer de vez en cuando. Aunque no la culpo con la cantidad de artistas aburridos y repetitivos de guerrilla que abundan hoy en día.

Ver la colección era escuchar mi mente maquinar un WOOOOW y luego un OUCH! Hay pases que me han parecido increibles como el segundo (mírenlos en Style.com) que lo lleva una negra y algunos de los trajes negros, aún cuando las modelos los llevan como si les pesara la vida. Ya se me estaba apagando la esperanza cuando los ultimos pases la traen de vuelta y es que el vestido que lleva Abbey Lee y Sigrid Allen (que cierra) me han parecido unas absolutas obras maestras y espero les dediquen muchos editos, se cagan de vulgares que me parecen absolutamente maravillosos y por los que me he quedado despierto hasta las 2am escribiendo estas cortas líneas. Gracias Donatella o la mente prodigiosa que lo haya diseñado por haberme emocionado tanto que me han hecho desvelar.

Nisiquiera pienso preguntarme qué hace Onika Tanya Maraj aka Nicki Minaj con su vestido de vómito de cereales en la primera fila de algún predecible desfile de la Semana de la Moda en Nueva York, junto a Anna Wintour aka Mismos Trapos, Mismos Pelos porque me da igual. Basándome en esta única foto, sus caras hablan por sí solas. Yo sólo me pregunto cómo alguien que alguna vez tuvo tanto puterío, femeneidad femenina de mujer y muchísima onda se ha convertido en una quimera que no tiene ni punto ni gracia... lo mismo que Minaj.

Si esto no es UNA MUJER, que baje Dios y lo vea.

Celia Cruz, MUJER con pelos y uñas, fuente de plagio inspiración de Nicki Minaj.

Para este año tenía muchos propósitos y es una mierda que las cosas no han marchado según lo planeado. Me dicen que es mejor no planear, sino que "sea espontáneo"; pues me paso esa frase de cajón por la línea del culo porque no sé cómo "espontáneamente" terminaría yendo a la exposición de Alexander McQueen en el MET en Nueva York.
Es una mierda, muy mierda de reverenda mierda que no vaya y una lástima que los programas de tv o concursos de 2 de la mañana no sortéen viajes todo-pago.
De momento me ha tocado armar mi propia exhibición, recolectando algunos de los vestidos que serán presentados, que según me dicen, estos son practicamente los de la entrada porque son muchísimos!!
Será esperar las fotitos de los afortunados que fueron espontáneamente.

Pues eso, si las cosas van así, veré la expo desde el cielo con Alexander McQueen en el pabellón de 'Los Ahorcados'.

PD: Después de ver este magnífico recorrido, sigo sin entender cómo le han podido colocar un nombre tan culo a semejante exposición; 'Sauvage Beauty', esa mezcla de francés e inglés suena a nombre de colección de estudiante de segundo semestre pretencioso y snob. Además que, los nombres que se cargaba McQueen en sus colecciones eran increibles: 'The McQueensBurry Rules', 'Plato's Atlantis', 'Irere', 'Pilgrim' o mi favorito 'In Memory of Elizabeth Howe, Salem, 1692' por nombar algunos. Se siente su ausencia desde que las colecciones dejaron de tener nombre.

Chi Chi Rodriguez: Que quieres decir con "ser una drag queen"? Soy una Drag-queen.


Noxeema: Niña, no. tu eres simplemente un niño con vestido.


Como cuando un Hombre Hetero se coloca un vestido para divertirse sensualmente, es un travesti.


Cuando un hombre es una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre y se hace la operación, es un transexual.


Cuando un hombre gay tiene mucho sentido de la moda para un género, es una drag queen.

To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar (1995)

Cuando tenía 6-7 años era un niño delgadísimo, de pelo lasio, ojos grandotes con largas pestañas y una voz delicada que por tel, creían que era de niña. Mi mamá vivía preocupada de lo que segun ella, podría ser mi futuro: una mujer; debido a que estas características físicas, iban acompañadas de una actitud algo pasiva. Y no en el sentido de jugar con muñecas o usar sus tacones -que nunca lo hice- sino que no hacía cosas de "un niño común y corriente": no jugaba futbol o a los carritos, no hacía deporte alguno ni era de esos niños salvajes de lodo y suciedad; por el contrario, era muy limpio y sensible. La mayor parte del tiempo me la pasaba leyendo sobre arte que no entendía, absorbiendo películas de las buenas o escuchando música de la mala. Según todos, yo era un "niño especial".

Ya pasado los años, la pubertad, los pajazos, el crecimiento del vello corporal y años de gimnasio pasando por mi, esa femeneidad que preocupaba a muchos parece haberse desvanecido un poco llevándose hasta un poquito aquella sensibilidad. Mi madre ahora vive aliviada y se nota cada que la saludo con el vozarrón grave que muchos dicen que tengo pero que yo no noto. No jugaba con carros pero hoy conduzco uno. No sé si es la testosterona o el consumismo que me afectó. Eso, o quiero vivir en una negación. No sé.

Menciono esto porque ultimamente me ha venido impactando la oleada esta de la androginia, -que es la facultad de ser chico y parecer chica y viceversa logrando un término medio- que parece venir para quedarse (un tiempo). Yo me he preguntado cómo me vería si hubiera preferido flexionar el género y verme entre mari y macho a machacarme en el gimnasio para parecer "un hombrecito". Pero no creo que hubiera soportado los comentarios en mi ciudad que, aunque no está preparada para la androgínia, está ganando adeptos.
Ya me he topado con varios que me han comentado un gusto por una exageración del estilo rozando con la femeneidad. No sé si sólo hablan por hablar pero, ya son más los curiosos con chicos que parecen chicas y chicas que parecen chicos.

Andrej Pejic. Tiene pene y testículos.

Dicen que la moda es un reflejo de la sociedad y la sociedad de hoy vive "la era digital". Con el internet como medio más importante de (auto)expresión, ahora todos nos creemeos expertos en el tema. Ya no son sólo las revistas, los blogs se encargan de informar qué es lo "in" y qué es lo "out" y uno en plan rebaño, sigue al pie de la letra. Y pues eso, lo "in" ahora es ser hermafrodita-androginita-marikita pero machito.

Lady GaGa, la primera gran estrella de la era digital, es tal vez una de las responsables de este fenómeno luego de ser catalogada como hermafrodita debido a un incidente en una presentación de la que se aprovechó y generó un -ya trillado- mensaje: "todos somos hermosos no importa cómo nos veamos, ya no importa que parezcas un monstruo (porque todos somos monstricos); con un fuerte sentido de la moda (???) y fuerza, puedes vencer adversidades". La respuesta fue increible y ha generado un cambio en el pensamiento de millones de personas que ahora optan por convertirse en quimeras que según GaGa "todos llevamos dentro desde que nacimos".
Estas declaraciones de libertad de expresión, de desinterés por moldear una identidad sexual, la han convertido en la vocera principal logrando que fans, no fans, blogs y redes sociales celebren y sigan al pie de la letra el manifesto de "la Madre Monstruo" y no sólo eso, sino que han conseguido re-establecer un canon de belleza en la moda.
Digo re-establecer porque la androginia es un tema que siempre ha estado presente en la moda y tal vez con mucha más fuerza que ahora, lo que pasa es que ahora es "edgy, nuevo y rebelde" y está masificado gracias el internet. Dicen que es algo innovador y fresco pero no es así. Lastimosamente, la nueva androginia es tan aburrida y superficial como una canción de (inserte nombre aquí).

Hablar de androginia en moda no es hablar de espontaneidad, porque en realidad hay un arduo trabajo en conseguir la estética deseada a través de cientos de estilistas que te decoran como les plazca, sin mencionar que los contratos firmados asegurarán apariciones públicas y "escandalosas", por ejemplo: Andrej Pejic cerrando el desfile de Jean-Paul Gaultier. No es de extrañar que Rihanna escogiera el vestido, que él usó, para ella llevarlo a los Grammy. Fue el más visto y comentado aquella temporada.

La diferencia de antes y de ahora es que, la androginia de ahora por alguna extraña razón sólo consiste en pieles pálidas, ropas de taches y estoperoles, sombras en los ojos, pelos desenfadados, pantalones apretaditos con los huevos y pene escondidos (a menos que sean de tamaños minúsculos), terminando el look con tacones que no llevan tacones y accesorizando con gafas pseudofuturistas. La mujer andrógena suele por naturaleza, no tener tetas así que es más facil todo el trabajo.
A pesar de haber un cuidadoso trabajo en el vestir, la androginia de ahora no es sexy, es tan artificial, tan insulsa y descafeinada que se aleja completamente de lo que en verdad debería evocar: erotismo. El juego de "no soy pero parezco, no tengo pero te puedo dar" desaparece por completo. No hay sexo en el sudor porque no hay sudor. No hay sexo porque no hay generos. Es como cojer con muñecos de plástico. La androginia es la salvación del eunuco.

Boy y George y Grace Jones, hembra y un macho respectivamente.

Y me puedo llenar de ejemplos de verdadera androginia, pero no le veo necesidad porque no quiero parecer enciclopedia pero, personajes como Grace Jones que, con su físico logró estética y visualmente una androginia pura que dudo alguien más alcance (nisiquiera David Agbodji  en el editorial de la Numéro inspirado en la propia Grace Jones, pudo igualar su masculinidad!) o Leigh Bowery, artista que se fue demasiado rápido y dejó a muchos gon ganas de más ó Boy George que con su cara ultramaquillada ponía a suspirar a hombres y mujeres combinándola con su delicada voz y su 'karma karma karma chameleon' ó Michael Jackson o hasta Juan Gabriel y Walter Mercado! Ellos siempre han estado allí, andrógenos puros, en las radios, tv y anuncios con una mirada profunda, un poder sexual alto y absurdo que parece faltar hoy en día.

En el mundo de la moda, se han destacado Linda Evangelista, Stella Tenant, Agyness Deyn que ahora es un especimen extraño, Freja Beha y hasta MariaCarla Boscono; modelos que no son de hace 2 años y aunque son chicas vestidas de chicos, logran evocar una sexualidad masculina tan impresionante que despiertan sensaciones en quien les observe. Parecen hablar como hombres, tocar como hombres y oler a sexo. Ahora el turno es para hombres amaricados que parecen hablar como mujeres, tocar como mujeres, ver como mujeres y huelen a Paris Hilton.
Para estos andrógenos modernos no existe el sexo. Muere en el pensamiento y se refleja en sus miradas en blanco. La muerte del sexo es tal vez la primera premisa de la nueva era, y aunque sabemos que todos lo hacen, nadie habla(rá) de ello.

Grace Jones que para mi es la representación pura (y si tengo que mencionarla aquí 473782 veces, lo haré porque este blog es mio) fue una attention whore de primera, y aunque muchos la tildaban de ridícula, logró llevar su androginia a una pansexualidad asboluta. Los de ahora parecen asexuales, disfuncionales y aburridos hasta con la prensa. Hasta Marilyn Manson tenía más gracia.

Mi posición no es de comparación porque no hay comparación. Estamos tan sumergidos en la era digital que absorbemos información tan rápido y sin masticar que, cuando nos damos cuenta, quedamos como una papa de lo mucho y nada que tenemos en la cabeza. Pero algo si es seguro: la nueva era está tan llena de pretensiones disfrazadas de naturalidad que incita a que todos nos sintamos naturales siendo artificiales al imitar una naturalidad artificial porque al parecer, ser andrógeno es natural, baby I was born this waaaay!

Los límites del género y sexualidad parecen desvanecerse cada vez más pero parecemos olvidarnos o no interesarnos en escarbar en el tema y nutrirnos con personas que de verdad lograron -nisiquiera en política- cambios en la estética o, con una pasión tan grande por su exterior, que terminan siendo sus propias obras de arte (no contemporánea!).

Algo pasa con los nuevos voceros de la androginia. Hasta el momento sólo se sabe de ellos por el internet (que es su principal fuente de fama) y uno que otro artículo dedicado en diarios donde dicen ellos dicen que lo ven como algo divertido porque, usar tacones, sombra y sostenes es divertido (entonces son travestis) y que lo hacen por el dinero (entonces son putas). Me gusta esa actitud realista de saber que están siendo usados pero se lucran y de no saber cuanto les va a durar el cuarto de hora. Ojalá de niño hubiera sabido que iba a ser un boom y hubiera tomado estrógenos para convertirme en la próxima estrella andrógena, le hubiera comprado una casa a mi mamá y ella suspiraría aliviada cada que escuchara mi voz maricona de zombie de sangre antiséptica, pero no. Lástima.

Temo que cualquiera que lea esto piense que tengo algo en contra de los supuestos andrógenos, pero no es así. Yo les admiro porque a pesar de ser vacíos, busca-atención y sin estilo, tienen los huevos de ser los que les da la gana, por dentro o por fuera y es gracioso, siendo que los andrógenos no tienen huevos. Es eso! creo que tengo problemas sólo con la etiqueta pero es que LOS MODELOS DE AHORA NO SON ANDRÓGENOS y me aburre que ahora todos parecen estar en la búsqueda de un look andrógeno, cuando no hay nada más increible que un hombre que parece hombre y una mujer que huele a vagina. Así que, intentar colocar una nueva etiqueta a estos engendros está dificil. Dudo que se puedan considerar drag queens, porque como dice la gran Noxeema Jackson al inicio del post, "ser drag-queen es tener mucho sentido de la moda para un género", sentido que reside en el gusto de los estilistas, entonces NO. Dudo que sean travestis porque aunque lo hacen por diversión, carecen de esa sensualidad real que los travestis suelen irradiar, asi que tampoco!. Entonces queda claro que, como no hay una etiqueta que les identifique acertivamente toca decir que son simplemente niños con vestidos y precisamente, esa es la más acertiva de todas.