Chi Chi Rodriguez: Que quieres decir con "ser una drag queen"? Soy una Drag-queen.


Noxeema: Niña, no. tu eres simplemente un niño con vestido.


Como cuando un Hombre Hetero se coloca un vestido para divertirse sensualmente, es un travesti.


Cuando un hombre es una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre y se hace la operación, es un transexual.


Cuando un hombre gay tiene mucho sentido de la moda para un género, es una drag queen.

To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar (1995)

Cuando tenía 6-7 años era un niño delgadísimo, de pelo lasio, ojos grandotes con largas pestañas y una voz delicada que por tel, creían que era de niña. Mi mamá vivía preocupada de lo que segun ella, podría ser mi futuro: una mujer; debido a que estas características físicas, iban acompañadas de una actitud algo pasiva. Y no en el sentido de jugar con muñecas o usar sus tacones -que nunca lo hice- sino que no hacía cosas de "un niño común y corriente": no jugaba futbol o a los carritos, no hacía deporte alguno ni era de esos niños salvajes de lodo y suciedad; por el contrario, era muy limpio y sensible. La mayor parte del tiempo me la pasaba leyendo sobre arte que no entendía, absorbiendo películas de las buenas o escuchando música de la mala. Según todos, yo era un "niño especial".

Ya pasado los años, la pubertad, los pajazos, el crecimiento del vello corporal y años de gimnasio pasando por mi, esa femeneidad que preocupaba a muchos parece haberse desvanecido un poco llevándose hasta un poquito aquella sensibilidad. Mi madre ahora vive aliviada y se nota cada que la saludo con el vozarrón grave que muchos dicen que tengo pero que yo no noto. No jugaba con carros pero hoy conduzco uno. No sé si es la testosterona o el consumismo que me afectó. Eso, o quiero vivir en una negación. No sé.

Menciono esto porque ultimamente me ha venido impactando la oleada esta de la androginia, -que es la facultad de ser chico y parecer chica y viceversa logrando un término medio- que parece venir para quedarse (un tiempo). Yo me he preguntado cómo me vería si hubiera preferido flexionar el género y verme entre mari y macho a machacarme en el gimnasio para parecer "un hombrecito". Pero no creo que hubiera soportado los comentarios en mi ciudad que, aunque no está preparada para la androgínia, está ganando adeptos.
Ya me he topado con varios que me han comentado un gusto por una exageración del estilo rozando con la femeneidad. No sé si sólo hablan por hablar pero, ya son más los curiosos con chicos que parecen chicas y chicas que parecen chicos.

Andrej Pejic. Tiene pene y testículos.

Dicen que la moda es un reflejo de la sociedad y la sociedad de hoy vive "la era digital". Con el internet como medio más importante de (auto)expresión, ahora todos nos creemeos expertos en el tema. Ya no son sólo las revistas, los blogs se encargan de informar qué es lo "in" y qué es lo "out" y uno en plan rebaño, sigue al pie de la letra. Y pues eso, lo "in" ahora es ser hermafrodita-androginita-marikita pero machito.

Lady GaGa, la primera gran estrella de la era digital, es tal vez una de las responsables de este fenómeno luego de ser catalogada como hermafrodita debido a un incidente en una presentación de la que se aprovechó y generó un -ya trillado- mensaje: "todos somos hermosos no importa cómo nos veamos, ya no importa que parezcas un monstruo (porque todos somos monstricos); con un fuerte sentido de la moda (???) y fuerza, puedes vencer adversidades". La respuesta fue increible y ha generado un cambio en el pensamiento de millones de personas que ahora optan por convertirse en quimeras que según GaGa "todos llevamos dentro desde que nacimos".
Estas declaraciones de libertad de expresión, de desinterés por moldear una identidad sexual, la han convertido en la vocera principal logrando que fans, no fans, blogs y redes sociales celebren y sigan al pie de la letra el manifesto de "la Madre Monstruo" y no sólo eso, sino que han conseguido re-establecer un canon de belleza en la moda.
Digo re-establecer porque la androginia es un tema que siempre ha estado presente en la moda y tal vez con mucha más fuerza que ahora, lo que pasa es que ahora es "edgy, nuevo y rebelde" y está masificado gracias el internet. Dicen que es algo innovador y fresco pero no es así. Lastimosamente, la nueva androginia es tan aburrida y superficial como una canción de (inserte nombre aquí).

Hablar de androginia en moda no es hablar de espontaneidad, porque en realidad hay un arduo trabajo en conseguir la estética deseada a través de cientos de estilistas que te decoran como les plazca, sin mencionar que los contratos firmados asegurarán apariciones públicas y "escandalosas", por ejemplo: Andrej Pejic cerrando el desfile de Jean-Paul Gaultier. No es de extrañar que Rihanna escogiera el vestido, que él usó, para ella llevarlo a los Grammy. Fue el más visto y comentado aquella temporada.

La diferencia de antes y de ahora es que, la androginia de ahora por alguna extraña razón sólo consiste en pieles pálidas, ropas de taches y estoperoles, sombras en los ojos, pelos desenfadados, pantalones apretaditos con los huevos y pene escondidos (a menos que sean de tamaños minúsculos), terminando el look con tacones que no llevan tacones y accesorizando con gafas pseudofuturistas. La mujer andrógena suele por naturaleza, no tener tetas así que es más facil todo el trabajo.
A pesar de haber un cuidadoso trabajo en el vestir, la androginia de ahora no es sexy, es tan artificial, tan insulsa y descafeinada que se aleja completamente de lo que en verdad debería evocar: erotismo. El juego de "no soy pero parezco, no tengo pero te puedo dar" desaparece por completo. No hay sexo en el sudor porque no hay sudor. No hay sexo porque no hay generos. Es como cojer con muñecos de plástico. La androginia es la salvación del eunuco.

Boy y George y Grace Jones, hembra y un macho respectivamente.

Y me puedo llenar de ejemplos de verdadera androginia, pero no le veo necesidad porque no quiero parecer enciclopedia pero, personajes como Grace Jones que, con su físico logró estética y visualmente una androginia pura que dudo alguien más alcance (nisiquiera David Agbodji  en el editorial de la Numéro inspirado en la propia Grace Jones, pudo igualar su masculinidad!) o Leigh Bowery, artista que se fue demasiado rápido y dejó a muchos gon ganas de más ó Boy George que con su cara ultramaquillada ponía a suspirar a hombres y mujeres combinándola con su delicada voz y su 'karma karma karma chameleon' ó Michael Jackson o hasta Juan Gabriel y Walter Mercado! Ellos siempre han estado allí, andrógenos puros, en las radios, tv y anuncios con una mirada profunda, un poder sexual alto y absurdo que parece faltar hoy en día.

En el mundo de la moda, se han destacado Linda Evangelista, Stella Tenant, Agyness Deyn que ahora es un especimen extraño, Freja Beha y hasta MariaCarla Boscono; modelos que no son de hace 2 años y aunque son chicas vestidas de chicos, logran evocar una sexualidad masculina tan impresionante que despiertan sensaciones en quien les observe. Parecen hablar como hombres, tocar como hombres y oler a sexo. Ahora el turno es para hombres amaricados que parecen hablar como mujeres, tocar como mujeres, ver como mujeres y huelen a Paris Hilton.
Para estos andrógenos modernos no existe el sexo. Muere en el pensamiento y se refleja en sus miradas en blanco. La muerte del sexo es tal vez la primera premisa de la nueva era, y aunque sabemos que todos lo hacen, nadie habla(rá) de ello.

Grace Jones que para mi es la representación pura (y si tengo que mencionarla aquí 473782 veces, lo haré porque este blog es mio) fue una attention whore de primera, y aunque muchos la tildaban de ridícula, logró llevar su androginia a una pansexualidad asboluta. Los de ahora parecen asexuales, disfuncionales y aburridos hasta con la prensa. Hasta Marilyn Manson tenía más gracia.

Mi posición no es de comparación porque no hay comparación. Estamos tan sumergidos en la era digital que absorbemos información tan rápido y sin masticar que, cuando nos damos cuenta, quedamos como una papa de lo mucho y nada que tenemos en la cabeza. Pero algo si es seguro: la nueva era está tan llena de pretensiones disfrazadas de naturalidad que incita a que todos nos sintamos naturales siendo artificiales al imitar una naturalidad artificial porque al parecer, ser andrógeno es natural, baby I was born this waaaay!

Los límites del género y sexualidad parecen desvanecerse cada vez más pero parecemos olvidarnos o no interesarnos en escarbar en el tema y nutrirnos con personas que de verdad lograron -nisiquiera en política- cambios en la estética o, con una pasión tan grande por su exterior, que terminan siendo sus propias obras de arte (no contemporánea!).

Algo pasa con los nuevos voceros de la androginia. Hasta el momento sólo se sabe de ellos por el internet (que es su principal fuente de fama) y uno que otro artículo dedicado en diarios donde dicen ellos dicen que lo ven como algo divertido porque, usar tacones, sombra y sostenes es divertido (entonces son travestis) y que lo hacen por el dinero (entonces son putas). Me gusta esa actitud realista de saber que están siendo usados pero se lucran y de no saber cuanto les va a durar el cuarto de hora. Ojalá de niño hubiera sabido que iba a ser un boom y hubiera tomado estrógenos para convertirme en la próxima estrella andrógena, le hubiera comprado una casa a mi mamá y ella suspiraría aliviada cada que escuchara mi voz maricona de zombie de sangre antiséptica, pero no. Lástima.

Temo que cualquiera que lea esto piense que tengo algo en contra de los supuestos andrógenos, pero no es así. Yo les admiro porque a pesar de ser vacíos, busca-atención y sin estilo, tienen los huevos de ser los que les da la gana, por dentro o por fuera y es gracioso, siendo que los andrógenos no tienen huevos. Es eso! creo que tengo problemas sólo con la etiqueta pero es que LOS MODELOS DE AHORA NO SON ANDRÓGENOS y me aburre que ahora todos parecen estar en la búsqueda de un look andrógeno, cuando no hay nada más increible que un hombre que parece hombre y una mujer que huele a vagina. Así que, intentar colocar una nueva etiqueta a estos engendros está dificil. Dudo que se puedan considerar drag queens, porque como dice la gran Noxeema Jackson al inicio del post, "ser drag-queen es tener mucho sentido de la moda para un género", sentido que reside en el gusto de los estilistas, entonces NO. Dudo que sean travestis porque aunque lo hacen por diversión, carecen de esa sensualidad real que los travestis suelen irradiar, asi que tampoco!. Entonces queda claro que, como no hay una etiqueta que les identifique acertivamente toca decir que son simplemente niños con vestidos y precisamente, esa es la más acertiva de todas.

Si alguno de ustedes me conociera por primera vez, no pensaría que soy un colombiano patrio; de esos que viven dentro o fuera del país y hablan de Colombia como si fuera una negada maravilla del mundo defendiéndole a diestra y siniesta. Yo no me enfado cuando hablan mal de Colombia; cuando le presentan como uno de los paises más peligrosos del mundo, ni como la gran exportadora de droga, ni de pitos ni de flautas porque, sólo el que conoce Colombia, sabe que es uno de los paises más bonitos del mundo.

Ahora, como colombiano de pura cepa, me emociono cuando algun paisano "saca la cara" por el país, como un padre viendo a su hijo anotar su primer gol en un partido de futbol o una madre orgullosa al ver a su hija con un listón de papel y escarcha en un reinado local. Es una sensación indescriptible, es un gozo interno e inspirador; es una voz que nos hace pensar que no existe lo imposible y que también nosotros podemos ser como ellos. Ese sentimiento es más colombiano que un jugo de corozo.

Además del terrorismo, los desastres y atentados que han acontecido en Colombia a lo largo de su historia como país (in)dependiente y que la han puesto en el ojo del mundo, muchos han sido los personajes que se han encargado de colocarle en el mapa por sus logros y han generado ese sentimiento en nuestro interior:
Gabriel García Marquez, premio Nobel de Literatura se mantiene después de casi 20 años de su logro como el escritor vivo más importante del mundo, haciéndonos soñar con el realismo mágico que atiborran sus libros. Manuel Elkin Patarroyo, pobre hombre que a pesar de ser el creador de la cura contra la malaria, sufrió el espaldazo y embargos a su laboratorio por parte de bancos nacionales y, sintiéndose exiliado se va a Europa donde recibe premios y le montan su laboratorio para el desarrollo de nuevas curas.
Edgar Rentería ha traido dicha a Colombia con su desempeño deportivo en el baseball, deporte que en Colombia 'ni fú ni fá' pero que ahí sigue 'dando palo', su último logro ha sido hacernos sentir grandes al ganar la Serie Mundial. Catalina Sandino nos hizo confirmar el talento nacional luego de ser nominada al Oscars por su papel en 'Maria llena eres de gracia'. De todas las transmisiones de los premios de la academia en Colombia, el año de su nominación fue la más sintonizada y aunque lo que vimos fue una derrota, estuvimos allí presentes con ella, victoriosos.

Pasado el tiempo, nos preguntábamos quién sería el próximo que pondría a Colombia en el mapa, y llega una platinada Shakira con canciones ultracomerciales inspiradas en sonidos latinos fusionándole con movimientos de caderas que no mienten y consigue enloquecer a los muchos arrítmicos mundiales que la convierten en megaestrella universal.  Y aunque yo no considero que Shakira ES la embajadora de Colombia por mucho que mencione el corozo y el arroz de lisa en sus entrevistas, su educación ha ayudado a mejorar la imagen que tienen por fuera de nosotros y hasta contribuye al turismo; son muchos los extranjeros que viene a buscar mujeres pensando que todas se mueven como la cantante.

En materia de moda -que es la intención de este escrito- hemos tenido estrellas (fugaces) que han llegado, brillado y se han ido.
Silvia Tcherassi, ACLAMADA diseñadora colombiana nos dió una alarmante bofetada para mostrarnos que con trabajo y dedicación SÍ era posible llegar a pasarelas de Europa cuando presentó su colección en Milán por allá en el 2004. Yo apenas me iniciaba en el mundo de la moda y lo recuerdo. Que una colombiana llegara a Milán era utópico. Los diarios en Colombia aplaudían el logro de la barranquillera, los noticieros la mencionaban a diario, las familias orgullosas izaban la bandera de Colombia e Italia en sus casas; le dedicaron exhibiciones, habían carnavales todos los días (porque ella fue reina de Carnaval), las mujeres imitaban su corte de pelo y las modistas imitaban el cuello de sus blusas. Después de presentar su colección, creo dos veces, no volvió a asomarse por Milán, abrió un hotel y poco es lo que se sabe de ella. Lo último comentado que hizo fue una línea de ropa económica para 'Éxito', una cadena de almacenes tipo Carrefour o WallMart en Colombia.

Cuando Tcherassi dejó de ser el referente principal de moda colombiana, nisiquiera nos preguntábamos quién sería la próxima sensación porque, llegar a Milán con los "diseñitos" que se hacen por acá, estaba dificil. De repente aparece Esteban Cortazar, bogotano conocido mundialmente, por ser el diseñador más jóven en presentar una colección en el Miami Fashion Week (tenía 13 años entonces). Cortazar no residía en Colombia y por eso nunca fue un referente patrio.
Cuando le conocí en el 2004, recuerdo haberme excitado tanto con unos vestidos HERMOSOS que vi en FTV  que inmediatamente grité "este tipo va a ser grande!" el especial era para talentos emergentes y recuerdo que su pasarela era en la playa al aire libre, algo muy miamesco para los que apenas se dan a conocer.
Después de trabajar duro por años en mantener su firma en pie, llega su momento cumbre: a Cortazar le proponen ser el director creativo de la casa francesa 'Emanuel Ungaro' y al día siguiente figuraba en todos los diarios, los noticieros se referían a él como el DISEÑADOR 'BOGOTANO', los niños diseñadores de moda dejaban de comer para igualar su peso, habian desfiles en las playas al mejor estilo Cortazar y todos felices celebrábamos alzando las manos al cielo.

Luego, lo terrible sucedió. Después de 6 colecciones presentables para la casa, le despiden para incluir a Lindsay Lohan como la nueva directora creativa. Ver cómo le quitaban el juguete a Cortazar para darselo a 'Lilo', ha tenido que ser de las patadas en los huevos más fuertes jamás recibidas en el mundo de la moda. Claro, los fines eran comerciales y Lindsay sólo aguantó una temporada por el comportamiento de tabloide al que tiene acostumbrado al mundo. Después de semejante tropezón en 'Ungaro', muchos esperaban que la firma replanteara y pidieran a Cortazar que regresara pero no, Cortazar siguió su camino y lo último comentado que hizo fue una una línea de ropa económica para Éxito, una cadena de almacenes tipo Carrefour o WallMart en Colombia.

Ahora los ojos parecen centrarse en Haider Ackermann, el tércero, el que tocará el cielo y nos dará los triunfos más grandes y abrirá la brecha para colombianos. O al menos eso esperan.

Ackermann era un total desconocido para muchos en el círculo de la moda colombiana aún cuando en el libro '100 Diseñadores Contemporáneos de Moda' de Taschen es el primero de la lista y su biografía inicia indicando que nació en Bogotá, Colombia. Aquí nunca se le había mencionado aún cuando comparte honores con Alexander McQueen, John Galliano, Miucca Prada, Karl Lagerfeld, Alber Elbaz y otros grandes.

Haider, que ha venido trabajando unas colecciones maravillosas y viste a personalidades como Tilda Swinton, se ha venido "calentando a fuego bajo", despacio pero seguro y poco a poco ha logrado notoriedad, sobretodo del 2008 para acá.
Hace un tiempo, "el kaiser" Lagerfeld dijo que vería a Haider como buen sucesor en Chanel y eso fue suficiente para hacer de Haider Ackerman la estrella de diseño de modas más importante que ha salido de Colombia porque, que un colombiano dirija Chanel sería más importante que 20 discos de Platino de Shakira. Chanel es Chanel! Y por eso desde ya, Haider Ackermann él es el colombiano más colombiano de todos y me encanta todo lo que ha generado en el país!

Me encanta porque ahora todos en Colombia creen saber quién es Haider Ackermann y lo mejor es escuchar frases maravillosas como "puro talento colombiano!" ó "tenía que ser Colombiano, yo sabía!". Me encanta porque las fotos que aparecen de Ackermann lo muestran tan sencillo, que pensamos que ha vivido toda su vida aquí, porque por mucho color que irradiamos, somos sencillos y él con su bigote, su pelo desenfadado y sus características gafas torcidas, imaginamos que es egresado de alguna escuela de Bogotá y "está en esa moda hipster". Me encanta porque muchos ignoran el hecho que Haider, de bebé fue adoptado una pareja belga y vivió en Francia un tiempo y no sabe hablar un pito de español ni parece interesado. Su único interés es su trabajo, como colombiano puro.
Yo quiero que sigan hablando de Ackermann, ojalá le asignen la dirección de alguna de las grandes casas de moda, sea Chanel, sea Dior, sea Givenchy; nisiquiera por ser Colombiano -que lo es sólo en ADN- sino porque de verdad su trabajo es maravilloso.

Ojalá el Huracán Ackermann dé para más tiempo y sigan corriendo rumores sobre qué casa lo fichará para así tener a bloggeros mencionándole y a la prensa nacional hablando. Y si es así, seguro el otro año tenemos a Haider Ackermann como invitado estrella en 'El Círculo De La Moda' de Bogotá, 'Colombia Moda' en Medellín y 'Plataforma K' en Barranquilla. Le permitirán presentar su colección de momento en modelos de estética mujer de narco: tetas 36D, nalgas paradas, abdominoplastia y más curvas que una guitarra acústica; gozaremos sus triunfos en el mundo de la moda tomando cerveza aunque algunos no sepan siquiera escribir su apellido y esperaremos con ansias que se lance la colección de la línea de ropa económica para 'Éxito', una cadena de almacenes tipo Carrefour o WallMart para poder decir "yo visto de Haider Ackermann, el diseñador colombiano que la hizo en Europa".

Ph: David Lachapelle

Muerta? Las estrellas como ella siempre estarán vivas.

Tenía pensado hacer un post muy ácido y gracioso sobre la última colección de Versace, pero por temor a parecerme a Perez Hiltón, decidí echarlo para atrás y comentar mis opiniones en un bar con amigos mientras me emborrachaba y madreaba la colección. Eso sí, me aseguré que no hubiera alguna cámara cerca, que aunque ahora nadie sabe quién soy, en unos años un videillo podría arruinar mi reputación. Que lo diga John.

Me he propuesto no ahondar en lo mismo de la nostalgia que provoca el antiguo Versace porque ya siento que este blog parece un muro de lamentaciones. Nisiquiera por el Versace de Gianny, sino el de hasta hace unos 10 años cuando Donatella subía a la pasarela a semidiosas de cabelleras largas y tan lisas como la cara de Cher, en vestidos que parecían tener vida propia por la desincronización que creaban las telas al caminar.

No me quejaré tampoco de cómo Donatella o el que en realidad esté a cargo de la firma, está destrozando la casa Versace, porque Donatella me cae bien. Así como Elizabeth Hurley inmortalizó el Versace negro con imperdibles dorados creado por Gianny; Jennifer Lopez hizo lo mismo con aquel vestido verde que llevó a los Grammy, diseñado por Donatella. Y es que, por muy mal-gustosos que eran los vestidos de Donatella, mantenían viva la escencia de la firma: vestidos de nuevas ricas.

Tampoco hablaré de la austeridad que prima en una casa que se caracterizaba por el más es más. Ni porque las siluetas han cambiado y ahora son feas. Nisiquiera comentaré la última colección que parece una copia de Prada PrimaveraVerano pero muy mal ejecutada. Ni de cómo los anuncios pasaron de refinadas mujeres en mansiones, como esa historica camapaña Amber-Meisel, a niñas del momento con estilo rockero sobre fondos destruidos y dark que es lo que se lleva.

Hoy sólo quiero dedicarme a ver este hermoso vestido de la línea Versace Atelier.



Cuando lo vi, los los globos oculares se me salieron de órbita al momento que me sacaba una sonrisota. El barroquismo, mezclado perfectamente con una silueta limpia, es perfecto. Y aunque no significa que tenga esperanzas por el regreso del Versace guarro, extrafalario y colorido de hace años, me hace pensar que la escencia sigue en alguna de las cabezas del Atelier.


Naomi Campbell en una de mis fotos favoritas de DavidLaChapelle por siempre jamás. Si esto no es coincidencia creativa, que me parta un rayo ya mismo.

Hace unos 4 años, intercambié mensajes con un estilista cuyo trabajo me maravillaba. La razón era que éste (su trabajo) me parecía "rebuscado", término que usamos en Colombia para referirnos a "algo increiblemente interesante y atractivo resultado de una improvisación". En ese entonces, su estilo parecía tan único (al menos para mi) que estaba al tanto de cada cosa que hacía. Y entre mensajes, me pedía que lo mantuviera al tanto de lo que yo hacía y claro...yo, felíz.

Hoy en día, este estilista que amó mi postal de Halloween que le envié en 2007, entre otras cosas, es nada más y nada menos que el estilista de cabecera y ojo derecho de Lady GaGa y hace 10 días, lanzó la primera colección de Thierry Mugler bajo su dirección creativa. Y de eso quiero hablar.

Los logros han sido gigantes para Nicola Formichetti, ahora superrequeteconocido estilista creador a nivel mundial de la imagen de Lady Gaga pero, así como hace 4 años proponía un lenguaje visual bajo una estética naturista-manga-dark (???) y como dije, rebuscada: usando palos, alambres, globos o lo que pudiera encontrar para accesorizar una toma, hoy en día ese estilo que le caracterizaba está más copiado que un bolso Louis Vuitton, pero supongo que ya eso no es culpa de él.

Me encanta Nicola, primero porque me parece ridículamente atractivo y su "visión" iba muy de la mano con lo que me gusta(ba) hacer fotográficamente. Acá confieso que muchas veces le dije que quería trabajar con él pero nunca dió respuesta. Y no, no lo odio por eso. Todavía es la hora y sigo al tanto de lo que hace, aunque dudo que él esté al tanto de lo que yo hago.

El día qu me enteré que Formichetti sería el director creativo de la olvidada casa francesa Mugler, sentí un pálpito en el corazón; de esos que no sabes si son buenos (me alegré por Nicola, es como ver a tu amigo triunfando) o malos (pensar que terminará mal la cosa) y resultó siendo un mal pálpito. La última colección de Mugler ha tenido que ser de las dececpiones moderiles más grandes para mi, pero extrañamente, sabía que iba a ser así. Una cabezita como Nicola, no se puede igualar a la genialidad de Thierry Mugler. Dato curioso es que la colección parte con nombre MUGLER y no THIERRY MUGLER, así que me alivia pensar que sería como una línea Marc o Miu Miu, ajenas o econo de los diseñadores o en su defecto, una colección terrestre de lo que en verdad es Thierry Mugler: fuera de este mundo.

A Thierry Mugler le tengo mucho cariño, que digo cariño, LO AMO!! Su trabajo es una puta maravilla!! Es de esos diseñadores que pasarán a la historia por su estilo único. COmo ejercicio, pásense por Style y vean en el directorio la millonada de diseñadores que hay y siempre solemos ver y hablar de los mismos. Esos son los históricos. Su influencia y aporte a la moda y en diseñadores como McQueen y Galliano es/fue palpable así que por eso no entendí cómo pudo acceder a prestar su apellido a tan vil decisión. Luego claro, recordé que "por la plata baila el mono". La última vez que casi me da un infarto gracias a Mugler fue cuando leí que sería él quien diseñaría el vestuario de Beyoncé para su tour 'I am' que al final no fueron diseños nuevos, sino muchas piezas de colecciones previas. Seamos honestos, Beyonce no es chica ThierryMugler.

Para la línea Mugler femenina, Nicola trabajó junto a Sébastien Peigné, quién trabajó para la firma Balenciaga y el pálpito se hacía cada vez más fuerte y malo: DESCAFEINADO TOTAL. Cuando comenzaron a salir los primeros teasers de la línea masculina con el care-zombie que no le encuentro ni punto ni gracia sabía que la cosa iba a pique: Mugler sería más mediático que un peo de Britney pero nisiquiera por moda sino por "excentricidades dark" de la firma. El desfile masculino resultó siendo bien, ni fú ni fá, bonitos cortes y mucha rebeldía; nada nuevo.

Cuando comenzaron a salir los teasers de la línea femenina, sudé más que la propia estatuilla creada por Rein Vollenga con la que se anunciaba la firma. Ya sabía que la cosa iba MAL; el nombre "Anatomy of change" sugería un cambio en las siluetas establecidas por la casa, un vuelco a aquel trabajo exagerado y constrictor del genio, un luto a aquel Mugler de antaño lleno de fiestas, bailes y celebración y la entrada a el pseudo-vampirismo, pseudo-misticismo y esas mariconerías "dark" que es lo que se lleva ahora. Y así fue.

La colección "Anatomy of change" es todo menos Mugler; se pueden ver cientos de inspiraciones de otros diseñadores y nada de Mugler; no hay vestidos con hombros descomunales, no hay chabacanería, no hay teatralidad, no hay finales con papelitos en el aire, no hay bailarines, no hay pelucas de colores, no hay maquillajes superexagerados, no hay glamour, no hay cinturas de avispa, no hay humor, no hay gótico, no hay Francia, no hay soberbia, no hay poder, no hay mujeres.

Repasar la colección y compararla (que no es que haya comparar) con lo que solía hacer Mugler es una patada en los huevos. La silueta pirameidal Mugler (hombros grandes- cintura estrecha) desaparece por completo; fue replanteada "conceptualmente" en una que otra pieza, sí, pero poco que ver; sólo teticass de niñas flacuchentas pretendiendo ser -nisiquiera amazonas- sino mujeres, en unos plataformones que sólo Gaga y creo, Daphne Guiness usarían.
La presencia de Lady GaGa como inspiración no es más sino un gancho de platino para poner a Mugler en el mapa mundial de moda debido a el iman publicitario con el que nació esta mujer y claro lo consiguió pero no como debía. Junto al lanzamiento de la colección fue anunciado a diestra y siniestra que una canción inédita de GaGa sonaría en la pasarela Mugler logrando hacer colapsar la página web cuando fue transmitido en tiempo real por internet. Obviamente, todos eran fans de Lady GaGa interesados en verla y escuchar el nuevo material.
Creo que fuí de los pocos curiosos por ver el nuevo Mugler. Ahora prefiero decir que quería escuchar la canción Government Hooker de Gaga para evitar la vergüenza.

La colección de Formichetti para Mugler sólo gira en una persona: Lady GaGa, su ojo izquierdo y gallina de huevos de oro. Punto.

No es nostalgia lo que intento mostrar en este post, nostalgia por el Mugler de antaño; porque los tiempos cambian. Así como Thierry pasó de buenorro parisino a amorfo esteroidemaniaco no esperaba que la colección fuera un festín ochentero-noventero pero que al menos respetara la escencia de la casa, como debe ser.
COn este post no me quise precipitar al escribirlo. Tampoco voy a decir que detallé cada pieza de la colección y por eso la demora. Más bien quise esperar a ver cuál iba a ser la repercusión del desfile y tal y como pensé, es nula: 10 días después de lanzada, nadie habla de ella. Nisiquiera de LadyGaGa porque esta mujer va tan rápido como Speedy Gonzalez que no da tiempo de hacernos detener y digerir. Estoy segurísimo y me corto los huevos si no es así, que Lady GaGa será la imagen publicitaria de la firma. Y ese es el nuevo target de Mugler: Los GagaFans.

Sinceramente no sé qué pasará con el Mugler de Formichetti; tengo otro pálpito de que será de esas firmas que sobreviven por 2 años y que luego regresan a las tinieblas como una bonita anécdota y casi que eliminándolas de nuestras cabezas recordaremos el único Mugler que ha existido, el de las mujeres en rascacielos, en desiertos, de quimeras e insectos, de iglesias góticas, de prostitutas, de la corsetería creada por Mr Pearl, el de Jerry Hall, el de Adriana Sklenarikova en el traje de quimera, el de ... de las MUJERES de Thierry.

Galliano SuperStar . Acuarela 50x70cms . 2011.

Cuando me enfrenté contra la pantalla para pronunciar mi posición respecto al incidente de "Galliano, protagonista de ataques racistas en un bar de París", no me salió nada. Todavía es la hora y pienso en cómo pude haber comenzado este post.

En un momento, me frustré conmigo mismo. Primero pensé si se habia esfumado mi toque creativo verborréico y de pseudoescritor; luego pensé en si era necesario retomar el blog para hablar del caso Galliano considerando la oportunidad -me sentía oportunista.

Las palabras siguen sin aparecer.

Me ha gustado esto de no tener nada que decir al respecto de mi amado John Galliano, precisamente por eso, porque no tengo nada que decir al respecto. No tengo ningún poder moral y, seamos sinceros: a quién le importa mi opinión? Esto no tiene nada que ver con la humildad ni modestia hacia mi mismo pero, mientras no pueda decir "Galliano se queda en Dior" y así sea, estaré gastando tiempo escribiendo 20 párrafos que no servirán sino para que mi blog se vea más lleno y supuestamente, profundo.

Todos han dado su punto de vista. En Colombia increiblemente, la palabra 'Galliano' fue "trending topic" en twitter y es gracioso, algunos creían que se trataba de Gali Galiano, un cantante de musica popular al que ofendieron acusándole de racista por no saber a quién se referían. Una muestra más de la ignorancia de la gente. Por otro lado, la blogsfera se pronuncia echando fuego en contra; ahí si puedo decir que nisiquiera se sienten ofendidos, sólo quieren llamar la atención y mostrarse bélicos. Asi tendran mas visitas. Si Franca Sozzani, editora de Vogue Italia, está molesta por el despido de John de Dior, entonces Franca es una bruja ignorante. Todos creen tener el poder divino de juzgar. Todo por el puto internet.

Ya lo dijo Holly, los diseñadores de moda son los nuevos rockstars y más exacto no ha podido ser; desde hace unos años han habido suicidios, drogas, anorexia, difamaciones, que hace ver el mundillo de las estrellas de rock poco interesante. Ya lo avecinaba la bala que traspasó a Gianni hace casi, 14 años recordando a un Lenon muerto en la puera de su hotel. La caida de un dios. Luego fue Alexander McQueen, otro dios caido, que cayó en el suicidio el año pasado por problemas de depresión post-mortem de su madre.

Ahora todos los medios apuntan a que el nuevo dios caido es John Galliano quién nisiquiera ha dejado este mundo. Es por eso que desde ya, Galliano es para mi una SUPERESTRELLA.

A mi no me interesa un pepino sus declaraciones racistas, a mi no me importa que se emborrache y haga escándalos no me interesa si se droga, ni si sus pedos huelen a su perfume, no me importa para nada su vida personal, ni de él ni de ningun diseñador, porque eso es de él y a mi me interesa es la obra, lo que hace, sus trapos, sus harapos, su mente. Cuando veo una colección, un desfile, un anuncio inmediatamente me desconecto del mundo. Dicen que la moda es y vende fantasías y John Galliano... John Galliano ES UN CREADOR DE SUEÑOS! Sí, sueños que se han convertido en pesadillas pero al final uno siempre se despierta.

Insisto que no opinaré sobre sus acciones, pero me ha parecido injusto que le hayan sacado de la casa Christian Dior; nisiquiera entiendo el porqué lo ha sacado el grupo LVMH dado que Christian Dior es una de las casas que más factura. Es doloroso e injusto. De lejos se nota que el escándalo se ha salido de las manos y la decision más rápida y extraña ha sido zapatear a John y que, después de casi 15 años dando colecciones soberbias e históricas tenga que salir por la puerta de atrás no es sino vergonzoso.

Apenas ha pasado un día tras su despido y sitios de moda, editores y bloggers se lanzan como cóndores sobre el cadaver a preguntarse quién será el remplazo (ellos prefieren decir 'sucesor') de John Galliano en Dior. Mi pregunta es: Qué será de su propia firma, John Galliano?.
He de confesar que de un tiempo para acá las colecciones de Galliano han pasado sin pena ni gloria en mi mente, tengo tiempo sin ver una colección que me produzca orgasmos visuales y me ponga la piel de gallina. Muchos dicen que Galliano estaba en una etapa dificil, tanto emocional como económica por parte del grupo que financia la casa Dior. Cada vez hay menos tela y no era que hubiera un desfile para que todos estuvieramos expectantes del REGRESO del gran JOHN GALLIANO a pesar de que nunca se había ido.
Ahora no falta sino esperar que realmente renazca como el Fenix y lance las colecciones más maravillosas jamás vistas; poesía y canciones hechas tela, hechas vestidos digno de la mente de una superestrella. GRANDE GALLIANO.