Pages

  • Twitter
  • Google+
  • RSS Feed

23.3.11

Ph: David Lachapelle

Muerta? Las estrellas como ella siempre estarán vivas.

15.3.11

Tenía pensado hacer un post muy ácido y gracioso sobre la última colección de Versace, pero por temor a parecerme a Perez Hiltón, decidí echarlo para atrás y comentar mis opiniones en un bar con amigos mientras me emborrachaba y madreaba la colección. Eso sí, me aseguré que no hubiera alguna cámara cerca, que aunque ahora nadie sabe quién soy, en unos años un videillo podría arruinar mi reputación. Que lo diga John.

Me he propuesto no ahondar en lo mismo de la nostalgia que provoca el antiguo Versace porque ya siento que este blog parece un muro de lamentaciones. Nisiquiera por el Versace de Gianny, sino el de hasta hace unos 10 años cuando Donatella subía a la pasarela a semidiosas de cabelleras largas y tan lisas como la cara de Cher, en vestidos que parecían tener vida propia por la desincronización que creaban las telas al caminar.

No me quejaré tampoco de cómo Donatella o el que en realidad esté a cargo de la firma, está destrozando la casa Versace, porque Donatella me cae bien. Así como Elizabeth Hurley inmortalizó el Versace negro con imperdibles dorados creado por Gianny; Jennifer Lopez hizo lo mismo con aquel vestido verde que llevó a los Grammy, diseñado por Donatella. Y es que, por muy mal-gustosos que eran los vestidos de Donatella, mantenían viva la escencia de la firma: vestidos de nuevas ricas.

Tampoco hablaré de la austeridad que prima en una casa que se caracterizaba por el más es más. Ni porque las siluetas han cambiado y ahora son feas. Nisiquiera comentaré la última colección que parece una copia de Prada PrimaveraVerano pero muy mal ejecutada. Ni de cómo los anuncios pasaron de refinadas mujeres en mansiones, como esa historica camapaña Amber-Meisel, a niñas del momento con estilo rockero sobre fondos destruidos y dark que es lo que se lleva.

Hoy sólo quiero dedicarme a ver este hermoso vestido de la línea Versace Atelier.



Cuando lo vi, los los globos oculares se me salieron de órbita al momento que me sacaba una sonrisota. El barroquismo, mezclado perfectamente con una silueta limpia, es perfecto. Y aunque no significa que tenga esperanzas por el regreso del Versace guarro, extrafalario y colorido de hace años, me hace pensar que la escencia sigue en alguna de las cabezas del Atelier.


Naomi Campbell en una de mis fotos favoritas de DavidLaChapelle por siempre jamás. Si esto no es coincidencia creativa, que me parta un rayo ya mismo.

13.3.11



Hace unos 4 años, intercambié mensajes con un estilista cuyo trabajo me maravillaba. La razón era que éste (su trabajo) me parecía "rebuscado", término que usamos en Colombia para referirnos a "algo increiblemente interesante y atractivo resultado de una improvisación". En ese entonces, su estilo parecía tan único (al menos para mi) que estaba al tanto de cada cosa que hacía. Y entre mensajes, me pedía que lo mantuviera al tanto de lo que yo hacía y claro...yo, felíz.

Hoy en día, este estilista que amó mi postal de Halloween que le envié en 2007, entre otras cosas, es nada más y nada menos que el estilista de cabecera y ojo derecho de Lady GaGa y hace 10 días, lanzó la primera colección de Thierry Mugler bajo su dirección creativa. Y de eso quiero hablar.

Los logros han sido gigantes para Nicola Formichetti, ahora superrequeteconocido estilista creador a nivel mundial de la imagen de Lady Gaga pero, así como hace 4 años proponía un lenguaje visual bajo una estética naturista-manga-dark (???) y como dije, rebuscada: usando palos, alambres, globos o lo que pudiera encontrar para accesorizar una toma, hoy en día ese estilo que le caracterizaba está más copiado que un bolso Louis Vuitton, pero supongo que ya eso no es culpa de él.

Me encanta Nicola, primero porque me parece ridículamente atractivo y su "visión" iba muy de la mano con lo que me gusta(ba) hacer fotográficamente. Acá confieso que muchas veces le dije que quería trabajar con él pero nunca dió respuesta. Y no, no lo odio por eso. Todavía es la hora y sigo al tanto de lo que hace, aunque dudo que él esté al tanto de lo que yo hago.

El día qu me enteré que Formichetti sería el director creativo de la olvidada casa francesa Mugler, sentí un pálpito en el corazón; de esos que no sabes si son buenos (me alegré por Nicola, es como ver a tu amigo triunfando) o malos (pensar que terminará mal la cosa) y resultó siendo un mal pálpito. La última colección de Mugler ha tenido que ser de las dececpiones moderiles más grandes para mi, pero extrañamente, sabía que iba a ser así. Una cabezita como Nicola, no se puede igualar a la genialidad de Thierry Mugler. Dato curioso es que la colección parte con nombre MUGLER y no THIERRY MUGLER, así que me alivia pensar que sería como una línea Marc o Miu Miu, ajenas o econo de los diseñadores o en su defecto, una colección terrestre de lo que en verdad es Thierry Mugler: fuera de este mundo.

A Thierry Mugler le tengo mucho cariño, que digo cariño, LO AMO!! Su trabajo es una puta maravilla!! Es de esos diseñadores que pasarán a la historia por su estilo único. COmo ejercicio, pásense por Style y vean en el directorio la millonada de diseñadores que hay y siempre solemos ver y hablar de los mismos. Esos son los históricos. Su influencia y aporte a la moda y en diseñadores como McQueen y Galliano es/fue palpable así que por eso no entendí cómo pudo acceder a prestar su apellido a tan vil decisión. Luego claro, recordé que "por la plata baila el mono". La última vez que casi me da un infarto gracias a Mugler fue cuando leí que sería él quien diseñaría el vestuario de Beyoncé para su tour 'I am' que al final no fueron diseños nuevos, sino muchas piezas de colecciones previas. Seamos honestos, Beyonce no es chica ThierryMugler.

Para la línea Mugler femenina, Nicola trabajó junto a Sébastien Peigné, quién trabajó para la firma Balenciaga y el pálpito se hacía cada vez más fuerte y malo: DESCAFEINADO TOTAL. Cuando comenzaron a salir los primeros teasers de la línea masculina con el care-zombie que no le encuentro ni punto ni gracia sabía que la cosa iba a pique: Mugler sería más mediático que un peo de Britney pero nisiquiera por moda sino por "excentricidades dark" de la firma. El desfile masculino resultó siendo bien, ni fú ni fá, bonitos cortes y mucha rebeldía; nada nuevo.

Cuando comenzaron a salir los teasers de la línea femenina, sudé más que la propia estatuilla creada por Rein Vollenga con la que se anunciaba la firma. Ya sabía que la cosa iba MAL; el nombre "Anatomy of change" sugería un cambio en las siluetas establecidas por la casa, un vuelco a aquel trabajo exagerado y constrictor del genio, un luto a aquel Mugler de antaño lleno de fiestas, bailes y celebración y la entrada a el pseudo-vampirismo, pseudo-misticismo y esas mariconerías "dark" que es lo que se lleva ahora. Y así fue.

La colección "Anatomy of change" es todo menos Mugler; se pueden ver cientos de inspiraciones de otros diseñadores y nada de Mugler; no hay vestidos con hombros descomunales, no hay chabacanería, no hay teatralidad, no hay finales con papelitos en el aire, no hay bailarines, no hay pelucas de colores, no hay maquillajes superexagerados, no hay glamour, no hay cinturas de avispa, no hay humor, no hay gótico, no hay Francia, no hay soberbia, no hay poder, no hay mujeres.

Repasar la colección y compararla (que no es que haya comparar) con lo que solía hacer Mugler es una patada en los huevos. La silueta pirameidal Mugler (hombros grandes- cintura estrecha) desaparece por completo; fue replanteada "conceptualmente" en una que otra pieza, sí, pero poco que ver; sólo teticass de niñas flacuchentas pretendiendo ser -nisiquiera amazonas- sino mujeres, en unos plataformones que sólo Gaga y creo, Daphne Guiness usarían.
La presencia de Lady GaGa como inspiración no es más sino un gancho de platino para poner a Mugler en el mapa mundial de moda debido a el iman publicitario con el que nació esta mujer y claro lo consiguió pero no como debía. Junto al lanzamiento de la colección fue anunciado a diestra y siniestra que una canción inédita de GaGa sonaría en la pasarela Mugler logrando hacer colapsar la página web cuando fue transmitido en tiempo real por internet. Obviamente, todos eran fans de Lady GaGa interesados en verla y escuchar el nuevo material.
Creo que fuí de los pocos curiosos por ver el nuevo Mugler. Ahora prefiero decir que quería escuchar la canción Government Hooker de Gaga para evitar la vergüenza.

La colección de Formichetti para Mugler sólo gira en una persona: Lady GaGa, su ojo izquierdo y gallina de huevos de oro. Punto.

No es nostalgia lo que intento mostrar en este post, nostalgia por el Mugler de antaño; porque los tiempos cambian. Así como Thierry pasó de buenorro parisino a amorfo esteroidemaniaco no esperaba que la colección fuera un festín ochentero-noventero pero que al menos respetara la escencia de la casa, como debe ser.
COn este post no me quise precipitar al escribirlo. Tampoco voy a decir que detallé cada pieza de la colección y por eso la demora. Más bien quise esperar a ver cuál iba a ser la repercusión del desfile y tal y como pensé, es nula: 10 días después de lanzada, nadie habla de ella. Nisiquiera de LadyGaGa porque esta mujer va tan rápido como Speedy Gonzalez que no da tiempo de hacernos detener y digerir. Estoy segurísimo y me corto los huevos si no es así, que Lady GaGa será la imagen publicitaria de la firma. Y ese es el nuevo target de Mugler: Los GagaFans.

Sinceramente no sé qué pasará con el Mugler de Formichetti; tengo otro pálpito de que será de esas firmas que sobreviven por 2 años y que luego regresan a las tinieblas como una bonita anécdota y casi que eliminándolas de nuestras cabezas recordaremos el único Mugler que ha existido, el de las mujeres en rascacielos, en desiertos, de quimeras e insectos, de iglesias góticas, de prostitutas, de la corsetería creada por Mr Pearl, el de Jerry Hall, el de Adriana Sklenarikova en el traje de quimera, el de ... de las MUJERES de Thierry.

2.3.11

Galliano SuperStar . Acuarela 50x70cms . 2011.


Cuando me enfrenté contra la pantalla para pronunciar mi posición respecto al incidente de "Galliano, protagonista de ataques racistas en un bar de París", no me salió nada. Todavía es la hora y pienso en cómo pude haber comenzado este post.

En un momento, me frustré conmigo mismo. Primero pensé si se habia esfumado mi toque creativo verborréico y de pseudoescritor; luego pensé en si era necesario retomar el blog para hablar del caso Galliano considerando la oportunidad -me sentía oportunista.

Las palabras siguen sin aparecer.

Me ha gustado esto de no tener nada que decir al respecto de mi amado John Galliano, precisamente por eso, porque no tengo nada que decir al respecto. No tengo ningún poder moral y, seamos sinceros: a quién le importa mi opinión? Esto no tiene nada que ver con la humildad ni modestia hacia mi mismo pero, mientras no pueda decir "Galliano se queda en Dior" y así sea, estaré gastando tiempo escribiendo 20 párrafos que no servirán sino para que mi blog se vea más lleno y supuestamente, profundo.

Todos han dado su punto de vista. En Colombia increiblemente, la palabra 'Galliano' fue "trending topic" en twitter y es gracioso, algunos creían que se trataba de Gali Galiano, un cantante de musica popular al que ofendieron acusándole de racista por no saber a quién se referían. Una muestra más de la ignorancia de la gente. Por otro lado, la blogsfera se pronuncia echando fuego en contra; ahí si puedo decir que nisiquiera se sienten ofendidos, sólo quieren llamar la atención y mostrarse bélicos. Asi tendran mas visitas. Si Franca Sozzani, editora de Vogue Italia, está molesta por el despido de John de Dior, entonces Franca es una bruja ignorante. Todos creen tener el poder divino de juzgar. Todo por el puto internet.

Ya lo dijo Holly, los diseñadores de moda son los nuevos rockstars y más exacto no ha podido ser; desde hace unos años han habido suicidios, drogas, anorexia, difamaciones, que hace ver el mundillo de las estrellas de rock poco interesante. Ya lo avecinaba la bala que traspasó a Gianni hace casi, 14 años recordando a un Lenon muerto en la puera de su hotel. La caida de un dios. Luego fue Alexander McQueen, otro dios caido, que cayó en el suicidio el año pasado por problemas de depresión post-mortem de su madre.

Ahora todos los medios apuntan a que el nuevo dios caido es John Galliano quién nisiquiera ha dejado este mundo. Es por eso que desde ya, Galliano es para mi una SUPERESTRELLA.

A mi no me interesa un pepino sus declaraciones racistas, a mi no me importa que se emborrache y haga escándalos no me interesa si se droga, ni si sus pedos huelen a su perfume, no me importa para nada su vida personal, ni de él ni de ningun diseñador, porque eso es de él y a mi me interesa es la obra, lo que hace, sus trapos, sus harapos, su mente. Cuando veo una colección, un desfile, un anuncio inmediatamente me desconecto del mundo. Dicen que la moda es y vende fantasías y John Galliano... John Galliano ES UN CREADOR DE SUEÑOS! Sí, sueños que se han convertido en pesadillas pero al final uno siempre se despierta.

Insisto que no opinaré sobre sus acciones, pero me ha parecido injusto que le hayan sacado de la casa Christian Dior; nisiquiera entiendo el porqué lo ha sacado el grupo LVMH dado que Christian Dior es una de las casas que más factura. Es doloroso e injusto. De lejos se nota que el escándalo se ha salido de las manos y la decision más rápida y extraña ha sido zapatear a John y que, después de casi 15 años dando colecciones soberbias e históricas tenga que salir por la puerta de atrás no es sino vergonzoso.

Apenas ha pasado un día tras su despido y sitios de moda, editores y bloggers se lanzan como cóndores sobre el cadaver a preguntarse quién será el remplazo (ellos prefieren decir 'sucesor') de John Galliano en Dior. Mi pregunta es: Qué será de su propia firma, John Galliano?.
He de confesar que de un tiempo para acá las colecciones de Galliano han pasado sin pena ni gloria en mi mente, tengo tiempo sin ver una colección que me produzca orgasmos visuales y me ponga la piel de gallina. Muchos dicen que Galliano estaba en una etapa dificil, tanto emocional como económica por parte del grupo que financia la casa Dior. Cada vez hay menos tela y no era que hubiera un desfile para que todos estuvieramos expectantes del REGRESO del gran JOHN GALLIANO a pesar de que nunca se había ido.
Ahora no falta sino esperar que realmente renazca como el Fenix y lance las colecciones más maravillosas jamás vistas; poesía y canciones hechas tela, hechas vestidos digno de la mente de una superestrella. GRANDE GALLIANO.
 
© 2012. Design by Main-Blogger - Blogger Template and Blogging Stuff