Marta Traba fue una dura crítica de arte argentino-colombiana reconocida por sus apuntes filosos en contra o a favor de algún artista que buscaba darse a conocer. Sus contribuciones sobre el estudio del arte latinoamericano propinó la caida de muchos y levante de pocos artistas de la época, entre los que se destaca, el éxitoso Fernando Botero, artista colombiano, considerado de los más importantes -casi-vivos- en el mundo.
La genialidad, exquisitez y claridad de las palabras de Marta no daba espacio para contradicciones ajenas. Los ensayos iban bañados en objetividad y credibilidad por parte de una mujer que se convirtió en engranaje del mundo del arte Latinoamericano. Algo como una querubín. Aún así, no faltaba el imprudente, dudoso de su credibilidad como crítica, que le pedía dibujar una manzana; a lo que ella se sonrojaba y decía que no sabría ni dibujar una línea bien y mucho menos, sin criticarle.

Para esos años donde Traba aún vivía (60s, 70's, 80's) tampoco existía una extensa masificación de medios de comunicación, y la asociación nombre-imagen no era tan potente y necesaria lo que ayudaba a crear un halo de misterio alrededor de personajes que se refugiaban en las letras, como fue el caso de Marta o en sus voces, como las populares radionovelas. El nombre y el talento prevalecían antes que la imagen. De hecho, si Marta Traba hoy en día estuviera viva, sufriría de incredulidad por parte de muchos dado que al googlearle, su figura modesta y delicada contradice el terror que infundían la voracidad de sus ensayos.´

Esto no es mentira, grandes sociólogos lo demuestran y lo atestiguan de diferentes formas; por ejemplo, en un episodio de South Park, Stan, Cartman, Kenny y el judío crean un show de tv que recibe malas reseñas por parte de un crítico temido por todos los programas de tv. Cuando van a refutarle y se encuentran con un hombre feo, descuidado y resentido con la sociedad, el temor y rabia de los niños se disuelve y hasta se terminan mofando de él y ponen en tela de duda su punto de vista sobre su show (que es una mierda) dejando claro de cómo actualmente, la apariencia genera credibilidad.

Si bien se ha hablado repetidamente en éste maravilloso blog de la entrada de la apresurada era digital, es de importancia tener en cuenta que éste afán trae consigo una necesidad que si parece absoluta: LA IMAGEN. La física, la cuestionable, la criticable; sea de una persona, animal o cosa.
La experiencia de percepción que generabamos a partir de la imagen mental al leer una pequeña biografía, leer un libro, escuchar una canción, al imaginar un lugar o masturbarnos se ve reemplazada hoy por la necesidad de saber QUIÉN ES, CÓMO LUCE y QUÉ HECHO esa persona para que nosotros nos comamos aquello que nos están sirviendo. Ya no basta que los textos vayan firmados con el nombre del autor, ahora deben llevar una foto adjunta del mismo y un pequeño párrafo biográfico, sea en una revista o en la contraportada de un libro; las canciones deben tener videos musicales; los libros se convierten en películas taquilleras con actores del momento que nublan los una vez imaginados (que lucían mejor) y hay porno por doquier trayendo consigo, la muerte del sexo.

Es una necesidad -casi que una exigencia- exponerlo todo, sin saber que sólo se está logrando entorpecer la experiencia de imaginar. Hoy en día el mundo se mueve tan rápido que ya no hay tiempo para pensar, como dijo Suzy Menkes. Ya no hay tiempo de generar concepciones sobre algo o alguien. Etamos demasiado ocupados. Hoy en día casi todos nos basamos en lo que vemos y muy comunmente, en lo que vemos a primeras. Acaso no dice el refrán que "una imagen vale más que mil palabras?". Y todo porque el mundo nos lo está ofreciendo y exigiendo a la vez.
Entonces con ello, tenemos que revelar nuestros estudios, nuestros viajes, nuestros secretos si queremos que nos lean, vean, compren, sigan y CREAN. Ya no basta con refugiarse detrás de unas letras para escribir sobre algún artista o diseñador, ni demostrar argumentos basados en mil referentes previos, en apuntes bibliográficos, en experiencia propia y ajena, no. Hoy en día todo ésto toma fuerza o puede ser tomado más en cuenta SI LO EXTERIORIZAMOS en nuestro físico, en nuestro devenir y en todas las cosas que nos rodean pero sobretodo, si lo compartimos con el mundo, como si le importase.

Estoy siendo atrevido, y aclaro que no es una verdad absoluta y no aplica para todos. Pero en un mundo gobernado por las redes sociales y la imagen digital, se hace casi que obligatoria la necesidad de exponerse, y no como una persona común y corriente, no. Todos debemos vernos interesantes. Para lo que sea. Para conseguir trabajo, porque ahora los jefes revisan tu facebook; para vender álbumes de música, para conseguir un novio o un amante y sobretodo, para volvernos populares en la Internet, que es donde parece estar el nuevo mundo. Es como si la mente parafraseara una y otra vez aquel dicho gringo "Dress for sucess" (vístete para el éxito) y de paso, te pide colgarlo en tu blog o imagen de perfil de alguna red social.

Así mismo, con la prostitución de la imagen, nuestra mente se ha configurado para volvernos personas exigentes; nuestro cerebro pide cosas bellas, que todo sea bello y perfecto. Queremos mejores cuerpos y nos machacamos en el gimnasio y preferimos salir con alguien que cumpla estándares físicos similares; todos ahora parecen obsesionados con tener los dientes blancos y se desgastan el esmalte a punta de blanqueamientos; compramos libros basándonos en su diagramación o en lo atractivo que pueda verse en nuestra estantería, obviando el contenido del mismo; criticamos la portada de una revista sin siquiera haber ojeado el contenido, y en muchos casos, haberla siquiera palpado; las cámaras, ordenadores portátiles, estufas, planchas, ollas, cucharas, dispensador de papel higiénico, cajas de toallas sanitarias, TODO todo tiene que ser bonito. Es una obsesión por la perfección. Todo por el status. Todo para que nos contraten. Todo para que cuando nos visiten, nos vean como personas "bien". Todo para que nos vean. Todo para que nos crean. Somos la máxima expresión del snob.

Mi papá toda la vida me ha dicho que a una persona talentosa siempre le darán el trabajo aunque su ropa tenga polillas, porque su talento predominará antes que los rotos de su camisa; paradójicamente, siempre me intentaba aterrorizar diciendo que, si me hacía un tatuaje, nunca me contratarían en algún lado.
Aquel pensamiento de mi papá, que era como una base para no dejarme absorber por la plasticidad, hoy se pone en duda con el atestiguamiento del alce de cientos de personas que, por AUTO-SOBRE-exponerse -con o sin talento-, han conseguido hacerse un espacio en la sociedad. Todo por el manejo de su imagen. A punta de plasticidad, sí, pero lo han conseguido y eso es lo que importa, no?. Aún así, mi papá mantiene su pensamiento de contraposición.

Es un cínico, pienso.

Entonces recuerdo el cinismo, filosofía desarrollada por Antístenes, que buscaba alcanzar la pureza del hombre, llegando a una naturaleza tan primitiva que podía ser comparada con la vida de un perro. Para lograrlo, había que alejarse de cualquier estilo de vida basado en la apariencia, lujo y hedonismo. Graciosamente bajo toda esa pretensión, se escondía cierta necesidad desmedida de distinguirse, tanto que Sócrates, maestro de Antístenes reconociendo su negado-histrionismo, le dijo «Veo, Antístenes, tu orgullo a través de los agujeros de tu manto». Dejando claro que cualquier antítesis, esconde una tesis; que cada temor, esconde un placer y que cualquiera en su afán de querer pasar desapercibido, está siendo notado a la vez.

Seguido, recuerdo a Andy Warhol y de cómo se vestía con ropa vieja -llena de agujeros de polillas- cuando asistía a alguna entrevista de trabajo, para que sintieran lástima por él. Aún cuando sus dibujos era una maravilla, él quería asegurarse de obtener la comisión. Eran las palabras de mi papá materializadas! Pensé. Un cínico aceptado. Pero inmediatamente recuerdo cómo hoy Andy Warhol, más allá de su trabajo, fue un puto genio que vivió y se hizo millonario a partir de la credibilidad que proporcionaba la apariencia: más allá que su vestir fue el codearse con la lista A hollywoodense, la crème de la crème retratándoles y vendiendoles la imagen que ellos habían creado para sí mismos. Más de 30 años después ¿Cómo un artista no va a ser considerado como tal si los Kennedy eran asiduos compradores?

Aterrizando en materia de moda, aquel mundo frívolo que supuestamentente exige una presentación personal para generar una supuesta credibilidad y dónde, vestir un traje viejo o visitado por polillas sólo se acepta si algún diseñador lo propone (Chalayan y McQueen respectivamente), se llena de contradicciones.
Por ejemplo, es muy común escuchar entre los fashionistas y no fashionistas qué, para ser moderno "hay que vivir la moda", eso significa: abrazarla, respirarla, idealizarla, alabarla y sobretodo, exteriorizarla. Claro, si un cuerpo lleva puesto las últimas tendencias es muy común que la gente, note que es una amante de la moda, una "víctima", un moderno. Pero, ¿cuándo no es así? Cuando su físico no representa nada de un amante de la moda por equis razón  pero la puede amar más que aquél que va vestido de etiquetas de más de 1000 euros? ¿Es injustificable?
Es un estereotipo, sí, pero también hay que ser honestos. Son más los modernos populares y no populares que se levantan en un barrio o en el mundo o en el mundo de la internet simplemente por lo que compran y son considerados absolutos fashionistas y referentes como futuros guardianes de la moda. Es como si su persona tomara fuerza por portar un Birkin y un par de zapatos Prada. Son hijos del consumismo. Eso tiene sus beneficios: hace que te traten mejor en un restaurante, hace que no desconfien cuando entras a una tienda, hace que Miranda Priestly te sonría al entrar a su oficina, y por encima de todo, hace que crean en ti. También tiene sus contras, por ejemplo: que te encasillen como el propio fashionista, frívolo, banal, materialista y corto de intelecto. Estereotipos.

Estereotipos que se basan en la apariencia, como todos los estereotipos, y en el mundo de la moda impera la apariencia. Que Anna Wintour exija a Oprah, bajar de peso o que Hilary Clinton deje de usar el azul naval tan seguido si quieren una portada en Vogue, sólo hace que los seguidores, al enterarse de esto, se sientan en derecho de exigir  lo mismo y juzgar con dedos las normativas que parecen imponerse a través de los reguladores, como me gusta llamarle a este tipo de personas. Algunos tragan entero sin masticar. Esos son los que rebloggean en tumblr la famosa frase de Anna Wintour "son más los que mueren de bulimia que de anorexia". La rebloggean con un gozo y con comentarios que sólo incitan a hostigarse por la apariencia. Karl Lagerfeld también propone que "Una apariencia respetable es suficiente para hacer a las personas interesadas en tu alma" y todos sucumben ante ella. Frases frías de autodefensa que protegen su negocio, sus ventas, su imagen y la credibilidad de su profesión.

Anna y Karl podrán ser tal vez los pesos pesados más importantes vivos en el mundo de la moda pero aunque muchos piensen en ellos como absolutos, no lo son. Y eso es lo único que admiro de la Dello Russo, que no acepta nada Chanel en su Vogue y hace "Gwaaaah! cuando le mencionan la marca.
Cada regla tiene su exepción, cada filosofía tiene su Antístenes y el mundo de la moda no siempre se rige de la apariencia. Es sólo pensar en Dello Russo y esa situación, aunque ella es una mujer que de hecho sí vive la moda al punto de la exageración pero hay casos más precisos.

Las hermanas Mulleavy, diseñadoras de Rodarte, una de las casas de moda más respetadas actualmente, haciendo vestidos preciosos y mágicos, siempre visten de negro y no se les da por bajar de peso; o la respetada Coco Chanel,  precursora del minimalismo chic y defensora del "menos es más" habitaba en una casa ataviada en barroquismo absoluto; o Donatella, quien en su filosofía de mujer Versace, prefiere enfundarse en unos pantalones negros, costumbre que ha dejado ahora que sabe que figurará en todos los blogs de moda al mostrar una colección; y hasta la adorada Grace Coddington, siempre de negro con su cabello frizzado que no entiendo como pueden amar si es feísimo sólo hace pensar que la gente también confia en alguien que profesa y no aplica. O acaso alguien no ha visto como se viste Patricia Field, estilista de las estrellas y de El Diablo Viste de Prada?

Los del problema no son ellos. Cecile Beaton dijo que "los verdaderamente modernos, ignoran la moda". Yo quiero pensar que los del problema son los obstusos de mente que piensan que por seguir una tendencia que cambia cada 3 meses, se creen en derecho de juzgar, evaluar y justificar el que no siga la moda como doctrina de vida. Y lastimosamente, esos son los que más abundan y se duplican al momento que leen cada dos líneas de éste post.

Hoy nadie se escapa. Mientras exista una cámara digital o una webcam o una de seguridad o con sólo tener nuestra foto en el curriculum vitae todos estamos siendo juzgados y estamos siendo valorados por nuestra imagen antes que por nuestro interior o nuestros logros o por lo que digamos; de la misma forma que somos juzgados por el lugar del que venimos. Si somos ricos o tenemos padres influyentes tenemos las de ganar. Si no somos de Latinoamérica, igual. Porque un tercermundista no puede saber de moda, menos si viene de Barranquilla. Sólo hay que tenerlo claro y aprender a vivir con eso, o por algo Kate Moss no ofrece entrevistas. Es la credibilidad basada en la apariencia, es una imagen que vale más que mil palabras; es una apariencia respetable que hace interesante su alma; es mejor estar callado y parecer idiota, que abrir la boca y despejar todas las dudas... ó abrir la boca y comenzar a callar a mil personas.

Indudablemente, éste fue el año de Miuccia. No sólo porque su colección PrimaveraVerano2011 apareció en todos las editoriales de todas las revistas sino también porque ser la más fusilada en los Zaras, Carrefour, Exitos y plazas de mercado.

"Armani viste a las damas, Versace a las zoccole (putas)" es y será la frase más recordada del señor Gianni Versace y tal vez en el mundo de la moda. Era el pie de Gianni sobre todo régimen de "buen gusto" y minimalismo que imperaba en aquel entonces con esa declaración de rebeldía y liberación del hombre que materializó el arquetipo de diosa terrenal con cualquiera de sus diseños. A través de esa frase, puso el mundo a sus pies.

La identidad que moldeó Gianni para sus mujeres estaba tan definida que no todas podían ser dignas de un traje suyo. Ya lo dije en mi anterior post: la mujer Versace debía cumplir ciertos requisitos no necesariamente físicos sino emocionales. Era el balance de belleza con oscuridad mental. Era mafia. Era ser o pretender ser esposas de narcos y corruptos. Eran ser las queridas de los poderosos. Ellas y todos lo sabían. Y eso les daba poder.

14 años pasada su muerte y con una inmesurable cantidad de acontecimientos, el mundo ha sufrido cambios políticos y culturales que como siempre se han visto reflejados en la moda como indiscutible vocera inconsciente de los mismos. Versace ya no reina dado que el rey ha muerto dejando a sus 'PUTAS' desprotegidas, palabra que si en algún momento gozaba de prestigío, ha regresado a ser aquella que define la profesión más vieja del mundo.

Hoy en día, ser, verse o parecer PUTA no es IN ni tiene un encanto de subversión, dicen. Al contrario, hoy en día verse puta es sinónimo de mal gusto. Como las chicas de Jersey Shore, dicen también. Así mismo, con los cambios políticos, ser mujer de mafioso es también un pecado. Estos cambios de percepción, que van de la mano con cambios políticos (anteriormente mencionados) y revoluciones de pensamiento, se evidencian en muchísimos paises de Europa y Asia, en gran parte de los Estados Unidos y unos cuantos paises de Latinoamérica.

En Colombia el tiempo parece haberse detenido hace 20 años. Para los ojos del mundo, el país aún vive bajo la sombra del narcotráfico y de -al parecer- inolvidable Pablo Escobar, fallecido hace 18 años.
La principal razón radica en que hace más de 20 años que Colombia no vive alguna revolución cultural, industrial o de pensamiento.
Ese fenómeno de suspensión se puede ver reflejado en el estancamiento moderil como espejo de tiempo. Lo cierto es que en Colombia nunca ha habido moda, siempre ha sido más un país enriquecido y absorbedor de culturas ajenas. La única estética que parece ser propia es aquella que comenzó a reinar desde aproximadamente 1993: la narco-belleza:  consistiendo en mujeres ultraoperadas de los pies a la cabeza, tetas y culos prominentes; novias de mafiosos en vestidos que sólo tapaban lo tapable. Mujeres que de hecho, sí vestían de Versace y Chanel y cargaban pasaporte colombiano.

Al igual que en todo el mundo, estas mujeres Versace eran las dueñas y señoras de todo tipo de entretenimiento del país: presentadoras, modelos, actrices o simplemente pobres levantadas como nuevas ricas al ser las favoritas del mafioso de turno.
Esta maravillosa identidad rica en historia y más marcada que la redondez de sus senos siliconados es, hoy en día, repudida y enterrada por emergentes diseñadores, creativos, artistas, pensadores, escritores y cientos de profesionales y ciudadanos que intentan redescubrir el canon de belleza colombiano.

Por ejemplo, el diario más importante de mi ciudad lanza los miércoles una columna de moda, escrita por una especialista en la materia. La columna abarca colecciones internacionales de moda: Chanel, YSL, Prada, Givenchy y el infaltable Ackermann. Las mismas marcas de siempre. Y al tiempo que las alaba, se averguenza de cómo en Colombia prima el mal gusto, acribillando a los personajes colombianos y eventos que se llevan a cabo. Sus berrinches en una ciudad tan cruda y vírgen en tema de moda como lo es Barranquilla, hace que la gente trague sin masticar y perjudica el discernimiento y creación de opinión al instaurar limitantes y cerrar posibilidades. Cuando en vez debería analizar precisamente la carencia de los antes mencionados y generar alternativas para comenzar a crear una cultura de moda en la ciudad alejada de todo snobismo.

Y es precisamente eso lo que buscan las nuevas mentes emergentes: un snobismo pseudointelecutal que les aleje de la imagen tercermundista y sudaca que tenemos en la frente desde hace décadas, sin saber que la respuesta no está en leerse 10000 libros ni en berrinches ni quejaderas sino en actos generadores casi hippies pero sin desligarse de esa escencia e identidad que caracteriza como país de calor, color y sabor.

Hay una historia muy bonita sobre una chica más americana que el Starbucks. Como es común en los Estados Unidos, se toma un año sabático para mochilear en Europa (eufemismo para decir que se va a emborrachar y acostarse con algún italiano velludo). Cuando regresa, es otra. Debido al conocimiento que adquirió y la ignorancia con la que se fue, se ha afrancesado: usa el 'bonjour' para todo, ahora toma té y come croissants, usa un pañuelo en el cuello y boina en su cabeza. En su país la miran raro y claro, ella se enorgullece de ello, porque es diferente; sin darse cuenta que es un estereotipo de wannabe.

Éste fenómeno wannabe se ha venido incrementando desde el 2007 para acá con el levantamiento de las redes sociales como supuesto estilo de vida. Y Europa, como meca y propulsor de cultura y moda propone pautas que son tragadas sin masticar por los también levantados y crecientes fashionistas que parecen formar una nueva tribu que contrasta con el devenir latino (y/o gringo), en el que se sitúan.

La revista VICE, colgó hace poco un reportaje donde afirman que la mujer colombiana es la segunda maravilla del país. Esto podría ser halagador si no estuviera tan arraigado a la trata de blancas. El reportaje, realizado por una inglesa que, con su humor negro no hace sino burlarse de forma frentera de la moda colombiana y de los modernos adeptos (que no lo son) resalta la ignorancia que se respira en sus pasarelas, backstage, calles y seguidores. El reportaje es imperdible y se ha paseado por todas las redes sociales y notas televisivas del país. Graciosamente, el agua sucia según los colombianos indignados se la lleva la reportera por su supuesta falta de educación donde claramente ella sólo atestigua y documenta el déficit cultural.

Aún cuando ha suscitado comentarios bi-polares, para el que no conoce Colombia, ESTO ES COLOMBIA, tal y como lo muestra el video. Si hay espacio para la mujer delgada y de estética darks-cósmica pero prevalecen las tetas y los culos requetecontraoperados y los diseñadores con ínfulas de Gianni Versace vistiendo putas en telas de inferior calidad. Y si yo antes me avergonzaba, hoy me enorgullece porque no hay pretensiones y a la vez hay miles que la hacen atractiva al resto de cualquier país Europeo.
Las mujeres de ese reportaje se aman por sus curvas y por sus operaciones y no les interesa saber sobre YSL ni sobre Gianni y hasta dirán 'Verseis' en vez de Versace pero son más reales que las frígidas mal-cojidas que parecen estreñidas al ver un ombligo asomado. Por eso no es de sorprender la cantidad de extranjeros que se pasean por estas tierras buscando su futura esposa para enfundarlas en Versaces que aunque, para los que se quejan, sea una realidad triste, ellas vivirán felices.

Uno de mis principales propósitos cuando abrí este blog era reseñar películas, de esas que nadie reseña pero, así como me propuse cosas que no he cumplido con el mismo, ni modo. Sin embargo, como el año se va a acabar pronto, no quiero dejar propósitos en el aire porque en alguna cadena que me llegó al latinmail he leido que es de mala suerte.

Hay películas buenas y hay películas malas y hay películas malas que se caen de buenas y viceversa y hay buenas o malas que se convierten en clásicos. A algunas les toma tiempo; por ejemplo, como pasó con 'TheRockyHorrorPictureShow' que durante su lanzamiento fue catálogada como una total porquería pero después de unos años se ha convertido en una película de culto. Película de la cual me hago orgullosamente acreedor de su dvd de aniversario de 30 años con remasterización y una cantidad de nuevas cosas que sólo reconocería y podría comparar si la hubiera visto en su época de lanzamiento.
Aunque comparten la misma cantidad de maquillaje y transvestimo no es de 'TheRockyPictureShow' la que comentaré aquí, no. Lo mio hoy es 'SHOWGIRLS'.

La verdad es que no tengo conocimiento de si 'SHOWGIRLS' es o no, un clásico a ojo cerrado o si es una película que aún se alquila en las tiendas de VHS o si es de culto para los que quieren trabajar en las Vegas pero, si hay algo claro es que es de las películas más maravillosas creadas por siempre jamás. La principal razón radica en ser terriblemente mala que resulta maravillosa.

Para el que aún no sepa porqué 'SHOWGIRLS' tiene todo lo necesario para ser un clásico del séptimo arte, aquí van unos puntos:

1. tiene uno de los posters más hermosos sexys y creativos hechos en toda la historia del cine. En un intento de hacer un poster sinuoso han logrado conseguir que de lejos aquella silueta de cuerpo parezca una lombríz de tierra o un espermatozoide con pelos rizados.

2. Tiene una fotografía MARAVILLOSA. Las Vegas no se ha visto nunca tan hermosa en alguna otra película (nunca he ido así que me baso en lo que veo). La dirección de arte y escenografía es perfecta, las tomas y el decorado de cada uno de los escenarios donde se lleva a cabo la película está hecho con tal precisión que se respira chabacanería, mal gusto del bueno, puterío, Vegas Vegas y Vegas y refleja los 90's en su punto. No el de finales con los pelos llenos de gel sino ese de escarchas (purpurina) y neón de principios que son reductos de los excesivos 80's. Sin mencionar que la iluminación en toda la película es soberbia. Ya quisiera el director de Black Swan que su peli se viera así.

3. Hay tetas y vaginas por doquier y ya con eso pensaban augurar un éxito de taquilla siendo que la actriz salía del popular show 'Salvados por la Campana' y, verla en esta nueva faceta tipo Hannah Montana de su época daba mucho morbo. Las escenas de pole-dancing y la arrecostadera es presente de principio a fin, hombre con mujer y mujer con mujer. El tiro le salió por la culata porque, si eres mala actriz y de paso te encueras en casi toda la película, te crucifican en Estados Unidos.

4. Tiene 13 nominaciones a los premios Razzie de los cuales ganó 7 incluyendo: Peor película, Peor Actriz, y Peor director. Ya con esto es una película de amar. Pero no del tipo mamarrachada de Gothika que es mala por ser mala, no, esto es un PELICULÓN. A esto se suma Paul Verhoeven, director, yendo a la ceremonia a recibir su premio, declarando en el discurso: "mejor que hablen mal de uno a que no hablen".

Y 5to y último, es un clásico porque refleja una época con todas las de la ley, cosa que me da lástima pues pienso que es una película demasiado subvalorada. No es con sólo ver los estilismos de la película y de cada uno de los personajes para corroborar el momento cumbre y final de los 90's que a finales pronto se vería afectado por la llegada del milenio y el futurismo fluor/neon o el milimalismo de inicios de 2000.

Los estilismos de la película son aciertos tras aciertos. Son el reflejo de la nueva dirección en la que se dirigía la moda luego de los desastrozos 80's. Era una etapa de selección y simplicidad sin dejar atrás aquel  exceso (como amo esa palabra) en el vestir. El maquillaje recargado, las escarchas en los pelos y uñas y los cuellos de tortuga en los hombres. Al director de vestuario le han debido dar un Oscar, porque por muy chunga que sea la ropa es más precisa que muchas pelis ganadoras de esa estatuilla. Y es en serio.

Por ejemplo, la blusa con estampado de flores con la que Nomi Malone, protagonista, llega a Las Vegas luego de un aventón donde le terminan robando de la forma más obvia del mundo y conoce a la que sería su mejor amiga durante las próximas 2 horas. 16 años después y ese estampado se ha puesto de moda entre los hipsters y sus fotos pseudovintage.

Ó el vestido charleston, inspiración años 20's, pero en rosa ácido con el que asiste a la innauguración de 'Goddess', show en Las Vegas donde trabaja su mejor amiga y con el que se va a bailar como una loca en una disco y termina en la cárcel. Para rematar lo perfecta que se ve, carga un 'POP RING' un anillo con un joyón de dulce que tanto estuvo de moda en los 90's.

Ó el vestido en malla metálica con el que llega Cristal al teibol en el que trabaja Nomi, quién a su vez hace la famosa lamida de tubo que sabrá Dios a qué sabía con tantas vaginas sudadas que se pegaron a bailar.
Así como el estampado de flores, la malla regresa con la última colección de Versace para H&M y Pacco Rabanne.

El momento cumbre de toda la película y tal vez por el que pasa a la historia como una de las mejores películas por siempre jamás es el 'Momentum Versace': Nomi compra un Versace y cuando le piropean, ella en plan ostentosa, fina y pavoneando el caché que no tiene, dice que lo compró en 'VERSEIS'. El silencio incómodo de los presentes todavía me sigue sacando carcajadas que me dejan con el diafragma doliendo.

Los estilismos siguen sin caer cuando Cristal invita a comer a Nomi y va vestida en chaqueta Verseis y sombrero. Todo el rollo cowboy de mujer de texano petrolero es magnífico. El anillo de herradura al que le hacen planos constantes supongo que connotan que lograrlo en Las Vegas es cuestión de suerte. Además la actitud cañera que exuda Cristal me hace preguntar por qué nunca Gianni, quien estaba vivo en ese momento, le fichó para una campaña si era perfecta.

Otro momento cumbre que pasa a la historia es la cogida de Nomi con uno de los productores en la piscina entre palmeras de neón. Los movimientos epilépticos -casi de posesión- son impresionantes. Nomi se mueve, salpica y chapotea como loca en un merecumbé para correrse en menos de un minuto.

Luego viene el nudo de la película con escenas de baile y Nomi resolviendo su vida amorosa, Nomi ropa de malla transparente, Nomi despedida por pedido de Cristal y Nomi re-asignada como la ESTRELLA de 'Goddess' luego de que Cristal sufre un accidente que le impide seguir bailando.

En este momento de la peli ya estoy un poco borracho y no me acuerdo de mucho porque suelo jugar a tomar un trago cada que muestran tetas. Si jugara cada vez que la viera, seguramente sufriera de una cirrosis crónica al momento que escribo este post pero, ver a Nomi bailando, consiguiendo su sueño de estripper de caché de Las Vegas, me hace estremecer y celebrar.

Como esta película está llena de momentos cumbres, aquí va otro: Nomi entrando gloriosa a la fiesta de innauguración vestida completamente en VERSACE (que ya aprendió a pronunciar) de aquella recordada colección otoño/invierno 95 y esa campaña con Helena, Claudia y Nadja en poses de niñas buenas entaconadas con medias. Clásico con clásico.

Pero la cosa no para ahí. La película da un vuelco innesperado y absurdo. Su mejor amiga durante las dos horas que dura la peli, conoce a su cantante favorito Andrew Carver; una especie de parodia de Fabio ó Michael Bolton. De esos galanes de los 90's de pelos largos y ondulados que andaban en caballos y por alguna razón que 16 años después de rodada la película, desconocemos, la chica termina violada, golpeada y en coma. Pobrecita.

Y cómo no va a ser una película maravillosa si Nomi se va detrás del intento de Fabio en busca de venganza y de repente es una ninja-karateka vestida en estamapado de leopardo y le da una paliza al mejor estilo Las Vegas, con navaja incluida como toda chica de calle.

La peli termina con la despedida de Nomi, vestida en estampado sintético y tornasolado, a su amor en Las Vegas: Cristal, a quién le da un perturbador beso que luego Sarah Michelle Gellar, Selma Blair y su hilo de saliva en 'CRUEL INTENTIONS' logran superar.

Si al momento de leer esto, no me creen que la película es una puta maravilla y un precedente de cómo debería ser una película bueni-mala, vayan a alquilarla a alguna tienda de VHS, bájenla en torrents o véanla en Cuevana (que dudo que la tengan) antes de que se me de por contarla aquí en el blog.

El que quiera disfrutar la película tanto como yo, copiénme el juego y sírvanse un trago cada que muestren un par de tetas con pezones erectos y no erectos. Seguro la disfrutarán a mil y, de paso en plena borrachera y viendo doble, se hacen la idea que la están viendo en versión 3D.

El portal de moda ShowStudio.com en su sección In Fashion ha colgado su última entrevista realizada a la reconocida Suzy Menkes, periodista de modas y amor de mi vida.

La entrevista realizada por Alex Fury aborda preguntas tontas. No entiendo cómo teniendo una eminencia como lo es Menkes hace unas preguntas tan poco creativas; aún así, la forma en la que ha respondido Suzy es increible, no sólo por la exquisitez con la que se expresa y su sonrisa tímida al terminar cada respuesta sino por lo consciente que está de la moda (dah!...) y cómo se refleja en su trabajo. Después de Tim Walker quién fue el primer entrevistado, es mi entrevista favorita y la he visto creo que más de 10 veces.

Y cómo no me va a inspirar y encantar esta mujer si me me derrito leyéndola y me encantaría escribir como ella algún día pero, mi espíritu cañero y mi escrito en prosa y divagante se apoderan de mi. Sin contar que está en el negocio desde los 60's y asisitió a colecciones en presencia de la elevada Coco Chanel que me ha encantado que aún 40 años después se refiere a su colección como "horriblemente aburridora". Increible.

"No time to reflect. You write it and you do it" frase dicha en la entrevista que no sólo me ha tocado por mi necesidad de tomarme mi tiempo de ver una coleccion y reseñarla la semana siguiente cuando debería ser un ejercicio de análisis inmediato y objetividad. También me ha puesto a reflexionar sobre lo contradictoria que son las apreciaciones de los periodistas que escriben para el papel hacia los bloggeros y su velocidad record en propinar información y opinión y con más alcance. La postura de ella ahora es ambigua, supongo, porque su contenido se va a la red al mismo tiempo que al impreso. Por algo es común verla con su laptop sentada en las escaleras de cada show terminando sus reseñas.

Mis esperanzas hacia Suzy Menkes y esta entrevista partían en que le preguntarían más sobre el fenómeno blogger y la velocidad de la información. Aún cuando ella ya ha hablado de eso y es precisamente por lo que la entrevistan ultimamente, por sus anotaciones a tal fenómeno, esperaba más una vista sobre el futuro del periodismo impreso que no es secreto ha sido desplazado por el internet sobretodo en el ámbito de la moda, de los videologs o de las consecuencias de que no haya un ente regulador y ahora todo el mundo quiera escribir y opinar sobre moda. Porque ahora todos somos fashion journalists, no?

Como sea, te sigo amando Suzy Menkes y prometería dedicarte un post completo a ti y a tu copetón que llaman 'jopo' (en Colombia 'jopo' es culo) pero las biografías no me van de a mucho y para eso Wikipedia. A ti Alex Fury, menos mal no te veo ni la cara ni el bigote a través de mi laptop porque sino le hubiera dado un puñetazo que me hubiera salido caro.

Para los que quieran ver a una deliciosa mujer hablando inteligentemente, sin cerezas en la cabeza, clicka aquí.

Mi primer recuerdo de Tim Burton fue con el clásico 'Edward Manostijeras'. Era un niño entonces. Por alguna razón y por condicionamiento familiar, siempre pensé que esa película -que luego se convertiría en una de mis menos favorita de mis favoritas- era de terror. Que sí lo es, pero no desde de la perspectiva en la que se muestra a primeras.

Eduardo Manos de Tijera es una película oscuramente colorida cuya historia transcurre en un precioso suburbio aburrido y monótono que contrasta con un castillo al final del mismo donde habita un científico que ha creado un engendro que en vez de manos, tiene objetos cortopunzantes de gran filo. Fantasía y realidad de primera mano (cortopunzante también) gracias a Tim Burton.
El hecho es que evitaba ver cada que la pasaban en la tv nacional. Pensar en un hombre vestido en cuero cual sadomasoquista y con manos de tijeras me recordaba al entonces temido y muy de moda, Freddy Krueger.

Cuando finalmente me atreví a verla, después de unos años, sucumbí ante ella. La paleta de colores pastelosa que usó Burton a la perfección en el decorado y vestuario (en ese momento no prestaba atención en esos detalles pero me hacía ver la peli más bonita), los extraños cortes de cabello de las señoras, la moderna habitación donde atrapan a Edward robando hizo que les salieran a mis padres las primeras canas luego de tanto pedirles que mi habitación fuera como esa. Pero entre las cosas que más me marcó fue aquella imagen del diablo que Edward poda en el jardín de la doña fervientemente religiosa. Recuerdo que veía esa escena una y otra vez como si de porno se tratase.

Y es que ese era el terror para mi y para muchos en ese entonces. No se entendía, no se reflexionaba, se sentía y punto. Reuniones con amigos repitiendo aquella escena que lograba mover las tripas o erizar los pelos sea de una peli de terror como el caso de Edward o en su defecto, de alguna peli porno alquilada en VHS proporcionaban un placer mórbido. Esa sensación de ver y querer dejar de ver era increible y lamentablemente hoy, esos momentos se atestiguan de diferentes formas.

La última vez que sentí ese terror mórbido fue cuando leí en TFS que la colección de Alexander McQueen sería presentada el 4 de Octubre, hace una semana. Una vez más, mi mente y cuerpo se negaba a ver aquel espectáculo-no-espectáculo al que nos está acostumbrando Sarah. Esta vez no tenía el condicionamiento de mis padres de que sería una presentación de terror. Y digo terror y no placer. Porque aún cuando vacilé por ver la colección, no resultó tan placentera como suele pasar con las pelis de Burton. Ver cada pase me hacía devolverme no para ver lo que no quería ver, sino para reflexionar y pensar qué está pasando con lo que veo. Es terror, del malo.

La pregunta ahora es qué tiene que ver Tim Burton con Sarah Burton? Más allá del apellido, nada. Y mucho. Él es americano, ella inglesa. Pero al momento de ver la colección primavera/verano no pude dejar de pensar en el apellido y en cómo retumbaba en mi cabeza. Como si quisiera encontrar una liason entre el mágico mundo de Tim y el confuso mundo (acuático) en el que se encuentra inmersa, Sarah. El resultado claro, ha sido este post.

En la colección primavera verano 2012 de la casa Alexander McQueen más que las anémonas o seres marinos fue la presencia de ese factor timburtoniano que prevalece en Eduardo Manos de Tijera lo que llamó mi atención: aquella oscuridad rosa, la mezcla de pasteles con el terror sado negro. Conceptos que el mismo Alexander McQueen usó pero no de forma tan obvia.

El contraste de figuras literarias en 'Edward Manostijeras' es la prueba madre de que no siempre los polos opuestos, por mucho que se atraigan, funcionan. Kim es clara, ligera y fresca. Viste de amarillo y usa colillas. Edward en cambio es oscuro, lento y denso. Viste de negro y siempre anda despelucado. Algo como un complemento. Ying yang. Caprichos de niña buena saliendo con niño malo y de ahí al sexo nisiquiera una estimulación de parte de Edward a Kim. Así veo la relación Burton-McQueen.

Cuando pienso en el actual Alexander McQueen pienso en lo que hubiera pasado con Edward si se hubiera quedado a vivir en el vecindario. Le hubieran convertido en un esposo de suburbio de clase media trabajadora, vestido de colores pasteles con visajes de negro latex con una esposa perfecta y un trabajo de 9 a 5. Una adaptación a una vida que no se ajusta a su estética o forma de ver las cosas.
El McQueen de hoy en día es más llevable, es más comercial -dicen. Es el dominio de la hembra sobre el esposo. Es poder femenino desde una mujer para una mujer. Es la mamá de Kim (la vendedora de Avon) y todo el vecindario sobre Edward, quién vestía de negro, de cómo debería verse y vivir. Es el triunfo sobre un genio del corte... de jardinería, peluquería o modistería.

Según he leido desde que sé de Sarah (que fue cuando McQueen se mató) era ella la que le agregaba a las piezas de Alexander el toque femenino porque al parecer a McQueen se le iba la olla y sus piezas eran tan aterradoras que ni indies ni comerciales podían ser. Esa mancuerna de condescencia mutua funcionó, sí, porque McQueen mandaba pero cuando se mató , Sarah mandó esa oscuridad a la porra y saca a flote lo que siempre quiso ver para la casa: una mujer femenina nada aterradora. Ya no es condescendiente. Ahora es ella. Pero no es tonta. Le importa qué dirán los vecinos y se enfunda en máscaras de inmunidad para que crean que lleva el luto de McQueen a pecho (o cabeza).

La horda de fashionistas y conocedores de moda no dejan de alabar y levantar la colección debido a su trabajo artesanal que a mi me ha dejado indiferente; es hermoso, sí, pero insisto que una colección no tiene que ser hermosa sólo por su trabajo artesanal, menos de una casa como Alexander McQueen donde este tipo de trabajo era importante pero no imprescindible para referirse a lo perfecta que era una colección. Y es hipócrita de mi parte escribir esto cuando he venido escribiendo sobre superar muertos y dejarlos descansar que ya gusanos serán pero aún no le agarro el punto a la estética que está presentando Sarah Burton en McQueen. No voy a decir que no es una colección hermosa, porque si lo es pero siento que no ha llevado el nombre más allá de un trabajo artesanal y pseudoetéreo. Si Sarah Burton fuera diseñadora de su propia casa, le alabase pero esto es AMcQueen. Espero que un día el espíritu de McQueen se le aparezca en un arbusto con forma de diablo o con la misma cara de Alexander y se  apodere de su cuerpo y  haga que Sarah cree colecciones y presentaciones de ultratumba.

Por eso me remito a esta película que desciribe perfectamente la situación actual con la casa Alexander McQueen. En la peli, Edward se da por muerto y la vida sigue y de paso hace saber que sigue vivo en los corazones regalándole nieve y frio a los habitantes del suburbio. En el caso McQueen, el hombre se mata realmente. La vida sigue y la moda también y de paso hace saber a los habitantes del mundo (de la moda) que nadie podrá reemplazarle al ver colecciones tan frias y que el filo oscuro de sus manos ha sido reemplazado por manos delicadas.

Hablar del Versace de hoy en día es dirigirse al cajón a sacar las mismas frases: que ya no es lo mismo, que la firma debió ser enterrada con Gianni, que Donatella la ha destrozado; los mismos aforismos de siempre que, al parecer, nunca cesarán. Algunos, en plan videntes, dicen que si Gianni estuviera vivo, hubiera sobrevivido a los cambios que el mundo de la moda ha sufrido, reinventando aquel arquetipo de puta que él moldeó a su gusto. Algunos no piensan que simplemente no y punto. Que si estuviera vivo tal vez le hubieran enterrado así como muchos grandes maestros por tener un estilo que simplemente está outdated. Es sólo ver a Lacroix y su maravillosa mente. Gianni está muerto y el muerto, muerto está y Donatella ha logrado aún mantener Versace como una de las marcas más prestigiosas y recordadas por siempre jamás en el mundo, universo y constelaciónes.

Lo que pasa con Versace es que se ha convertido en esas casas que a sus colecciones se les adjunta el calificativo (gringo por supuesto) de 'hit or miss' algo muy celebrity así como 'la hiciste o la cagaste' en la alfombra roja pero como un general de colección.

Las últimas colecciones de Donatella sinceramente han sido un miss total y me preocupa documentarlo en mi tan apreciado y olvidado blog porque sé que en el futuro seremos amigos o al menos tendré una foto en plan blogger hablando con ella (de lo más artificial pero pretendiendo ser lo más natural) y diciéndole cuánto me ha gustado la colección pero hay que ser honestos, no sé qué mente retorcida se ha encargado de aprobar muchos de los pasos de las colecciones que Doni nos ha venido ofreciendo los al menos ultimos ___ años. Las colecciones han sido un poco feongas, mal ejecutadas y con faltas de inspiración; aún así, han facturado y eso es lo único que importa, no?

Hay que reconocer que Donatella por muy oxigenada, por muy fiestera que es o que aparenta ser, por muy desapegada de su hija anoréxica, es una experta en el bisnes (bussiness) y sabe vender a Versace de la mejor forma. Razón por la que se ha mantenido a flote. Donatella sabe que sus mejores clientes más que las hijas o esposas de magnates, son las celebridades. Esto no significa que las celebrities maten por un Versace o lo usen todo el tiempo, no, pero sabe que cuando una se enfundan en uno, brillan. Donatella lo hace esperando el momento preciso y lo consigue.

La última persona que hizo una explotación meteórica de los trajes Versace fue la tan ya mencionada en éste blog: Lady GaGa. Lo interesante fue que el apropio de la cantante no fue del actual Versace, sino el de antaño, el de Gianni, y gracias a los estilismos que les creó su estilista, Nicola Formichetti (ex amigo mio) y la inmortalización en su video The Edge Of Glory, controversial por su riña con el gran Joseph Khan, director de Stronger de Britney Spears, los trajes de Versace volvieron a capturar la atención de muchos adeptos a la moda y claro, tenga que Donatella lo aprovecha y saca una colección con aire al Versace de antaño.

En un momento donde el diseño italiano estaba perdiendo un poco la identidad, viene Donatella y el duo de D&G y traen un poquito de ese sabor que tanto tenían olvidados. Por lo menos D&G lo recuperaron en los hermosos estampados de su línea masculina y sus telas sedosas que de hecho recuerdan el trabajo de Gianni. Versace lo ha hecho con aquel elemento que podía elevar cualquier traje al adjetivo de chulerío: los taches o estoperoles pero no en plan rockero sino en plan perloso en plan tex-mex. La idea de 'no uso bisutería pero si cromo' me encanta y lo ha dejado claro su última colección para Primavera 2012 que es una simplificación, una adaptación de la silueta de Gianni (menos refinada y menos puta, a mi parecer) a nuestra época. Y va a vender.

Retomando un poco aquello del 'Hit or Miss', el concepto de la colección fue el mar o más bien, figuras marinas. Las mujeres Versace de Donatella son sirenas y es genial volverlas a ver con sus pelos moviendose al caminar pero, no le he agarrado el punto a los horribles estampados de estrellas o marinos de muchísimos pases, ni la paleta de colores tan vomitiva de los mismos. No lo trago y punto. En vez de pensar en la vida marina, pienso en azulejos de baño.
Si nos vamos al Versace de Antaño, Gianni colaboraba con los artistas del momento para intervenir sus diseños y nos daba un colorín festivo en sus estampados, cosa que Doni como lider de una casa filántrópica debería hacer de vez en cuando. Aunque no la culpo con la cantidad de artistas aburridos y repetitivos de guerrilla que abundan hoy en día.

Ver la colección era escuchar mi mente maquinar un WOOOOW y luego un OUCH! Hay pases que me han parecido increibles como el segundo (mírenlos en Style.com) que lo lleva una negra y algunos de los trajes negros, aún cuando las modelos los llevan como si les pesara la vida. Ya se me estaba apagando la esperanza cuando los ultimos pases la traen de vuelta y es que el vestido que lleva Abbey Lee y Sigrid Allen (que cierra) me han parecido unas absolutas obras maestras y espero les dediquen muchos editos, se cagan de vulgares que me parecen absolutamente maravillosos y por los que me he quedado despierto hasta las 2am escribiendo estas cortas líneas. Gracias Donatella o la mente prodigiosa que lo haya diseñado por haberme emocionado tanto que me han hecho desvelar.

Nisiquiera pienso preguntarme qué hace Onika Tanya Maraj aka Nicki Minaj con su vestido de vómito de cereales en la primera fila de algún predecible desfile de la Semana de la Moda en Nueva York, junto a Anna Wintour aka Mismos Trapos, Mismos Pelos porque me da igual. Basándome en esta única foto, sus caras hablan por sí solas. Yo sólo me pregunto cómo alguien que alguna vez tuvo tanto puterío, femeneidad femenina de mujer y muchísima onda se ha convertido en una quimera que no tiene ni punto ni gracia... lo mismo que Minaj.

Si esto no es UNA MUJER, que baje Dios y lo vea.

Celia Cruz, MUJER con pelos y uñas, fuente de plagio inspiración de Nicki Minaj.

Para este año tenía muchos propósitos y es una mierda que las cosas no han marchado según lo planeado. Me dicen que es mejor no planear, sino que "sea espontáneo"; pues me paso esa frase de cajón por la línea del culo porque no sé cómo "espontáneamente" terminaría yendo a la exposición de Alexander McQueen en el MET en Nueva York.
Es una mierda, muy mierda de reverenda mierda que no vaya y una lástima que los programas de tv o concursos de 2 de la mañana no sortéen viajes todo-pago.
De momento me ha tocado armar mi propia exhibición, recolectando algunos de los vestidos que serán presentados, que según me dicen, estos son practicamente los de la entrada porque son muchísimos!!
Será esperar las fotitos de los afortunados que fueron espontáneamente.

Pues eso, si las cosas van así, veré la expo desde el cielo con Alexander McQueen en el pabellón de 'Los Ahorcados'.

PD: Después de ver este magnífico recorrido, sigo sin entender cómo le han podido colocar un nombre tan culo a semejante exposición; 'Sauvage Beauty', esa mezcla de francés e inglés suena a nombre de colección de estudiante de segundo semestre pretencioso y snob. Además que, los nombres que se cargaba McQueen en sus colecciones eran increibles: 'The McQueensBurry Rules', 'Plato's Atlantis', 'Irere', 'Pilgrim' o mi favorito 'In Memory of Elizabeth Howe, Salem, 1692' por nombar algunos. Se siente su ausencia desde que las colecciones dejaron de tener nombre.